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* Please find English Version below *

Episode 1: Homecoming

Am 07. Juni 2022 verlassen wir nach fast fünf Wochen Georgien und fahren südlich von Batumi an der Schwarzmeerküste zurück in die Türkei. Einige Kilometer später halten wir an einem Parkplatz, werden sofort von einem älteren Herrn angesprochen, freundlich gegrüßt und sofort zu einem Tee eingeladen. Ohne Erwartung einer Gegenleistung, ohne Hintergedanken, einfach so. 
Sofort ist es wieder da, dieses wohlige Gefühl, welches wir so schätzen und lieben gelernt haben in unseren ersten zehn Wochen in der Türkei auf dieser Reise. 
Wir fahren an diesem Abend noch bis zu einem kleinen Hafen in Merkez östlich von Trabzon und entschließen uns, im dortigen Restaurant etwas zu essen. Kaum haben wir unser Wohnmobil verlassen, werden wir von einem Anwohner freundlich in deutscher Sprache willkommen geheißen, denn er hat einige Jahre in Stuttgart gearbeitet und ist wegen seiner Familie zurückgekehrt in sein Heimatland. Wir fragen, ob wir am Hafen parken und die Nacht verbringen können. „Gar kein Problem. Bleibt hier, solange ihr wollt. Herzlich Willkommen!“, so seine Antwort.
Da ist sie, diese vollkommene Gastfreundschaft, diese Offenheit und Neugierde gegenüber Reisenden, diese Hilfsbereitschaft, diese Freundlichkeit und dieses besondere Lächeln auf dem Gesicht. All das werden wir wohl von nun an immer vermissen, wenn wir außerhalb der Türkei unterwegs sind. 
Aber zunächst liegen zwei Wochen entlang der Schwarzmeerküste nach Istanbul vor uns, in denen wir die Begegnung mit diesen Menschen in vollen Zügen genießen wollen…
Später sitzen wir auf der Terrasse des Restaurants mit Blick aufs Meer und erleben neben leckerem Essen einen spektakulären Sonnenuntergang. 
Hello again, Turkey!

Episode 2: Polizeikontrolle

Get out of the car. Both of you!“

Mit diesen Worten in gebrochenem Englisch und unterstützt von grimmigen Mienen und unmissverständlichen Gesten machen uns zwei Polizisten klar, dass Manu und ich unser Wohnmobil verlassen und mit ihnen mitkommen sollen. Wir sind sprachlos, schockiert und ja, wir haben Angst.
Vor wenigen Augenblicken noch hatten wir den Police Checkpoint bei unserer Fahrt nach Samsun immer näher kommen sehen und uns absolut nichts dabei gedacht. Diese Checkpoints gibt es in der Türkei nämlich überall und bei unseren mehreren tausend zurückgelegten Kilometern durch dieses große Land wurden wir nicht ein einziges Mal angehalten. Denn solche Polizeikontrollen sind in keinster Weise zur Kontrolle von Touristen angelegt, daher werden Wohnmobile normalerweise ganz automatisch durchgewunken. Aber nicht dieses Mal!
Wir steigen aus. Etwa zwei Meter hinter den beiden uniformierten Polizisten steht ein weiterer Mann in voller Militäruniform und mit einem geschulterten Maschinengewehr. Tausende verschiedene Gedanken schiessen mir durch den Kopf, aber kein Szenario davon bereitet mich auf das vor, was uns in wenigen Augenblicken erwartet.

Die Polizisten geleiten uns an einigen Betonpollern vorbei, der Militärmann geht hinter uns. Besorgt werfe ich einen Blick zurück auf unser Wohnmobil, welches jetzt unabgeschlossen auf der extra für den Checkpoint reservierten Spur der Schnellstraße steht und in dem unsere Kinder gerade zurückbleiben. Wir werden zu einer überdachten Tisch-Bank-Kombination aus Holz geführt und – immer noch mit grimmigen Mienen  – deuten die Polizisten uns hinzusetzen. 
Dann hellt sich die Miene eines der Polizisten etwas auf und er fragt:

You want çay? Cookies? Please sit…“

Dann ändert sich alles. Wir bekommen türkischen Tee und Gebäck serviert. Die Polizisten fragen, ob wir auch etwas Wasser trinken wollen. Und dann fängt die eigentliche Befragung an:
 
Woher kommt ihr? 
Wie lange seid ihr schon unterwegs? 
Wie gefällt es euch in der Türkei? 
Wo seid ihr schon überall gewesen? 
Wo geht es als nächsten hin? 
Wieviel hat Euer tolles Wohnmobil gekostet? 
Sind Eure Kinder im Wohnmobil? 
Wie alt sind die beiden? 
Wollt ihr sie nicht herholen?

Wir begreifen, dass diese Gruppe von Polizisten uns nichts Böses, uns nicht streng kontrollieren will. Nein, sie sind einfach interessiert daran, uns kennenzulernen und unsere Geschichte zu erfahren.
Unsere Art zu Reisen, unser Wohnmobil und auch die uns zur Verfügung stehende Zeit, all das scheint Sehnsucht und Wünsche in ihnen zu wecken, selbst auch fremde Länder, oder auch einfach ihr eigenes, zu erkunden. Und doch ist dies alles für sie nur eine Fantasie und leider meilenweit entfernt. Sie erzählen uns, dass sie als Polizisten ein mittleres dreistelliges Gehalt pro Monat (umgerechnet in Euro) beziehen. Für uns ist klar, dass damit bei der aktuellen Inflation der Türkei nur schwer die Familie versorgt werden kann. An den Kauf eines Wohnmobils oder selbst an lange Touren mit einem Kleinwagen ist da bei einem aktuellen Dieselpreis von 1,50 Euro pro Liter nicht zu denken. Doch Traurigkeit oder Neid sind absolut nicht zu spüren, sondern Interesse und aufrichtige Freude über das Kennenlernen. 
Spontan werden wir zu einem der Polizisten nach Hause eingeladen. Schnell sind Handynummern getauscht und der WhatsApp Kontakt hergestellt. 
Wir trinken unseren Tee, essen Gebäck, die Kinder bekommen Süßigkeiten und Fruchtsaft geschenkt. So verbringen wir bestimmt 30 Minuten beim Checkpoint, bevor wir schließlich mit einer weiteren einzigartigen Erinnerung im Gepäck weiterfahren in Richtung Samsun.
Als wir langsam beschleunigen und diese freundlichen Menschen winkend hinter uns zurück lassen, müssen wir einfach lächeln und schütteln nur ungläubig die Köpfe…

Episode 3: Das tapfere Schneiderlein von Samsun

Wer sich mit einem Wohnmobil in ein türkisches Großstadt-Autoschrauber-Viertel begibt, um Fahrersitze und Sitzecke mit Stoff in türkisenen Farbtönen neu beziehen und schneidern zu lassen, der weiß zu Beginn definitiv nicht, in welchem der unzähligen Läden er letztendlich landen wird.
Bereits in Georgien haben wir von einer anderen Reisefamilie die Adresse eines Ladens bekommen, der uns bei unserem geplanten Van-Upgrade helfen kann. Also rein ins Getümmel der Sanayj Sitesi, des Industriegebiets von Samsun. Als wir bei der uns genannten Adresse ankommen, finden wir dort eine Art Tuningladen vor. Mal schauen, ob das was wird…
Wir schildern einem ernst dreinblickenden jungen Mann unser Anliegen, dann wird zunächst der Preis verhandelt. Erst danach gehen wir gemeinsam mit ihm auf Tour. Zunächst betreten wir einen Autositz-Schneider-Laden, der sich offensichtlich auf Ledersitze spezialisiert hat. Wir zeigen ihm die Bilder unserer Sitze und beschreiben unsere Farbwünsche. Er verzieht nur das Gesicht und macht ausweichende Gesten. Schnell winkt unser „Reiseführer“ ab und verlässt schnellen Schrittes den Laden. 
Ohne weitere  Worte geht es zum nächsten Schneider. Hier arbeiten zwei Männer mittleren Alters parallel an der Herstellung von Sitz-Überzügen, die dann verpackt und als „Stangenware“ verkauft werden. Als Mehmet Usta, der Chef der Beiden, von unserem Anliegen erfährt, ist seine Reaktion so komplett anders als die im ersten Laden. Er ist interessiert und signalisiert uns: „Kein Problem!“

Sanayi Sitesi in Samsun

Er lässt alles stehen und liegen und versichert unserem Reiseführer, dass er sich ab sofort um uns kümmern wird. Im Eiltempo stürmt er voraus, um die Stoffauswahl mit uns durchzuführen. Wir besuchen einige Stoffläden, die auf Autositz-Bezüge spezialisiert zu sein scheinen, allerdings sind hier türkisene Farbtöne nicht anzutreffen. Die ganze Türkei scheint beim Autofahren auf Schwarz, Grau oder Rot zu sitzen…
Die Lösung ist ein Laden für Möbelstoffe, und hier werden wir schließlich fündig. Schnell suchen wir einen Stoff für Fahrer- und Beifahrersitz aus, einen anderen für die Sitzecke im Wohnbereich. Als wir über die notwendigen Quadratmeter nachdenken wollen, winkt Mehmet nur ab. All das wird er für uns regeln.
Zurück in seinem Laden organisiert er uns noch einen Transporter, der die Sitze von unserem Stellplatz für die nächsten Tage abholen und später am Nachmittag zu ihm bringen wird. Es ist Samstag. Nach etwas Verhandlung verspricht er uns, dass die Sitze bis spätestens Dienstag abholbereit sein werden.

Der Laden von Mehmet Usta

Also geht es für uns mit KAZYmir zu unserem Stellplatz, der glücklicherweise direkt gegenüber des Viertels auf der anderen Seite einer großen Einfahrtsstraße liegt. Ich mache mich sofort an den Ausbau der Sitze und bin kaum fertig, als auch schon der Transporter ankommt. Bisher läuft alles wie am Schnürchen…
Schon drei Stunden später bekomme ich per WhatsApp die ersten Bilder der Fortschritte geschickt. Unglaublich, wie schnell das geht. Unser tapferes Schneiderlein lädt uns außerdem ein, auch am morgigen Sonntag jederzeit in seinem Geschäft vorbeizuschauen, um ihm beim Nähen unserer Sitzbezüge über die Schulter zu schauen. Und das, obwohl das Viertel eigentlich Sonntags geschlossen ist. Wieder einmal können wir nur staunen über die Hilfsbereitschaft und Flexibilität in der Türkei. So bin ich nicht mal sonderlich überrascht, als sich Mehmet bereits am Montag Mittag meldet und uns informiert, dass unsere Sitze abholbereit sind. Keine 48 Stunden nachdem wir ihn zum ersten Mal trafen. Und das Resultat kann sich wirklich sehen lassen!

Episode 4: Wurzelbehandlung in Istanbul

Es ist nur ein leichtes Ziehen im hinteren, oberen Backenzahn. Nicht stark genug, dass ich mir ernsthaft Sorgen mache. Und doch stark genug, um mal danach schauen zu lassen. Besser hier in Istanbul, als irgendwo in einer abgeschiedenen rumänischen Provinz. Also frage ich Google und habe schnell eine schick und modern aussehende Praxis mit sehr guten Bewertungen gefunden. Ömer Istanbul. Keine telefonische Terminabsprache, nur per WhatsApp Nachricht zu erreichen. Schnell erhalte ich am Abend eine Rückantwort (ebenfalls in Englisch, wie meine Anfrage):
„Vielen Dank, dass sie sich an uns gewandt haben. Ihr persönlicher Betreuer wird sich heute noch mit Ihnen für alles Weitere in Verbindung setzen.“
Ich bin etwas ratlos. Persönlicher Betreuer? Ich möchte doch nur einen Termin für eine kurze Untersuchung. 
Um 19:33 Uhr am Abend erhalte ich dann eine Nachricht von Ersin, der sich als mein „medical consultant“ vorstellt. Er fragt nach meinem genauen Anliegen und nach mehreren Nachrichten hin und her erhalte ich von ihm um 21:45 Uhr einen Termin für 14:30 Uhr am nächsten Tag. Das ging schnell.
Als ich am nächsten Tag zur Praxis komme, nimmt Ersin mich bereits im Treppenhaus in Empfang und führt mich zum Wartebereich. Er erklärt mir, dass er die komplette Abwicklung und das Übersetzen für mich übernimmt und daher auch bei der Behandlung mit dabei sein wird. Wow, diese Art von Service ist mir neu.
Wenig später liege ich in einem topmodernen Behandlungszimmer im Zahnarztstuhl. Die Wände sind in weiß gehalten, die Tür ist eine Schiebetür aus Milchglas, die Zwischenwände zu den angrenzenden Zimmern ebenfalls aus undurchsichtigem Milchglas. Alles ist supersauber. Dr. Ömer höchstpersönlich schaut sich zuerst meine Zähne, dann das zuvor angefertigte Röntgenbild an.

I am sorry, but we need to do Root Canal Treatment.“

Es dauert eine Weile, bis ich die mir bisher unbekannte Wortkombination aus dem Englischen Wort für Wort ins Deutsche übersetzt habe. Root = Wurzel, Canal = Kanal, Treatment = Behandlung. Wurzelkanalbehandlung, kurz Wurzelbehandlung = So ein Mist! 
Aber die aktuellen Schmerzen sind doch gar nicht so stark. Der Arzt erklärt, dass meine alte Füllung sehr nahe an den Nervenkanälen liegt und dass sich die Nervenbahnen so jederzeit entzünden können. 
Was mache ich denn jetzt? Ich hatte noch nie eine Wurzelbehandlung, weiß nur, dass das mit Schmerzen verbunden ist. Aber welche Wahl habe ich? Hier behandeln lassen oder plötzlich richtige Schmerzen irgendwo im Nirgendwo? Also Augen zu und durch!
Wenig später liege ich erneut auf einem Behandlungsstuhl, in einem anderen Behandlungszimmer und eine nette türkische Zahnärztin führt die Wurzelkanalbehandlung gekonnt durch. Nach der Betäubung merke ich rein gar nichts und nach einer Stunde ist der Spuk vorbei. Ersin begleitet mich zum Empfang, wo wir für den nächsten Tag noch einen Kontrolltermin vereinbaren. Und dann bin ich schon wieder auf dem Weg zurück zu unserem Parkplatz im Süden von Istanbul, auf dem wir vier Nächte in unserem Wohnmobil schlafen und diese faszinierende Stadt erkunden. Und das mit spontan wurzelbehandeltem Backenzahn und mehreren Nachrichten von Ersin in den folgenden Tagen, der wiederholt fragt, ob auch wirklich alles wieder gut ist.

P.S.: Kontaktiere uns jederzeit gerne, falls Du Kontakt zu Mehmet, dem tapferen Schneiderlein in Samsun oder zur Zahnarztpraxis Ömer in Istanbul herstellen willst. Wir können beide nur wärmstens empfehlen.

English Version:

Episode 1: Homecoming

On June 07, 2022, we leave Georgia after almost five weeks and drive south of Batumi on the Black Sea coast back to Turkey. A few kilometers later we stop at a parking lot, are at once approached by an elderly gentleman, greeted in a friendly manner and immediately invited to tea. Without expecting anything in return, without any ulterior motives, just like that.
It is again there, this pleasant feeling, which we learned to appreciate and love so much in our first ten weeks in Turkey on this journey.
That evening, we drive to a small harbor in Merkez, east of Trabzon, and decide to eat something in the restaurant there. As soon as we leave our motorhome, we are welcomed by a local resident in a friendly way in German, because he has worked in Stuttgart for some years and has returned to his home country recently because of his family. We ask if we can park at the port and spend the night. „No problem at all. Stay here as long as you want. Welcome!“ is his answer.
This is it, this perfect hospitality, this openness and curiosity towards travelers, this helpfulness, this friendliness and this special smile on the face. All this we will miss probably always from now on, if we are travelling outside of Turkey.
But first there are two weeks ahead of us along the Black Sea coast to Istanbul, in which we want to enjoy the encounter with these people to the fullest…
Later, we sit on the terrace of the restaurant overlooking the sea and experience a spectacular sunset in addition to delicious food.
Hello again, Turkey!

Episode 2: Police check

Get out of the car. Both of you!“

With these words in broken English and supported by grim expressions and unmistakable gestures, two policemen make it clear to us that Manu and I should leave our camper and come with them. We are speechless, shocked and yes, we are scared.
Just a few moments ago, we had seen the police checkpoint coming closer and closer on our drive to Samsun and thought absolutely nothing of it. These checkpoints are everywhere in Turkey and during our several thousand kilometers through this big country we were not stopped once. Because the checkpoints are in no way designed to control tourists, so motorhomes are usually waved through automatically. But not this time!
We get out. About two meters behind the two uniformed policemen stands another man in full military uniform and with a shouldered machine gun. A thousand different thoughts flash through my mind, but none of them prepares me for what awaits us in a few moments.
The policemen escort us past some concrete bollards, the military man walking behind us. Concerned, I cast a glance back at our motor home, which now stands unlocked in the lane of the expressway reserved especially for the checkpoint, with our children left behind. We are led to a covered wooden table-bench combination and – still with grim expressions – the policemen indicate us to sit down.
Then the expression of one of the policemen brightens a bit and he asks:

You want çay? Cookies? Please sit…“

Then everything changes. We are served Turkish tea and cookies. The policemen ask if we also want to drink some water. And with that, the real questioning starts:

Where are you from?
How long have you been on the road?
How do you like it in Turkey?
Where have you been?
Where will you go next?
How much did your great camper cost?
Are your children in the camper?
How old are they?
Don’t you want to bring them here?

We understand that this group of policemen mean us no harm. No, they are simply interested in getting to know us and learning our story. Our way of traveling, our camper and also the time available to us, all this seems to awaken longing and desire in them to explore also foreign countries, or simply their own. And yet these are all only fantasies and unfortunately miles away for them. They tell us that as policemen they earn a middle three-digit salary per month (converted into euros). For us it is clear that with the current inflation of Turkey only with difficulty the family can be supplied. Purchasing a camper or even travelling long routes with a small car is with a current diesel price of 1.50 euro per liter just not possible. But sadness or envy are absolutely not to be felt, but interest and sincere joy about the acquaintance.
Spontaneously we are invited to the home of one of the policemen. Cell phone numbers are quickly exchanged and WhatsApp contacts established.
So we drink tea, eat pastries, the children are given sweets and fruit juice. We certainly spend 30 minutes at the checkpoint before finally continuing towards Samsun with another unique memory in our luggage.
As we slowly accelerate and leave these friendly people waving behind us, we just have to smile and shake our heads in disbelief…

Episode 3: The brave little tailor of Samsun

If you take a motorhome to a Turkish car repair district in order to have the driver’s seats and the seating area reupholstered and tailored with fabric in turquoise shades, you definitely don’t know which of the countless stores you’ll end up in.
Already in Georgia, we got the address of a store from another travel family that can help us with our planned van upgrade. So we enter the hustle and bustle of the Sanayi Sitesi, the industrial area of Samsun. When we arrive at the address given to us, we find a kind of tuning store. Let’s see if this will work…
After we have explained our request to a serious looking young man, the price is negotiated first. Only then do we go on tour together with him. First we enter a car seat tailor store that obviously specializes in leather seats. We show the pictures of our seats and describe our color wishes. The man in charge just contorts his face and makes evasive gestures. Our „guide“ quickly waves us off and leaves the store.
Without further words, we go to the next tailor. Here, two middle-aged men are working in parallel to produce seat covers, which are then packaged and sold. When Mehmet Usta, the boss of the two, hears about our request, his reaction is completely different from that in the first store. He is interested and signals to us, „No problem!“
He drops everything and assures to our guide that he will take care of us from now on. Rapidly, he walked ahead to do the fabric selection with us. We visit a few fabric stores that seem to specialize in car seat covers, but turquoise shades are not to be found here. All of Turkey seems to sit on black, gray or red when driving….
The solution is a store for upholstery fabrics, and here we finally find what we are looking for. We quickly pick out a fabric for the driver’s and passenger’s seats, and another for the seating space in the living area. When we want to think about the necessary square meters, Mehmet just waves us off. He will take care of all that for us.
Back in his store, he organizes a transporter, which will pick up the seats from our parking space for the next few days and bring them to him later in the afternoon. It is Saturday. After some negotiation he promises us that the seats will be ready for pickup by Tuesday at the latest.

So we take KAZYmir back to our parking space, which is fortunately located directly opposite the neighborhood on the other side of a large entrance road. I immediately start removing the seats and am barely finished when the transporter arrives. So far everything goes like clockwork…
Just three hours later, I receive the first pictures of the progress via WhatsApp. Unbelievable how fast Mehmet is. Our brave tailor also invites us to stop by his store anytime tomorrow, Sunday, to look over his shoulder as he sews our seat covers. And this, although the neighborhood is actually closed on Sundays. Once again we can only marvel at the helpfulness and flexibility in Turkey. So I am not even particularly surprised when Mehmet contacts us already on Monday noon and informs us that our seats are ready to be picked up. Not even 48 hours after we met him for the first time. And the result is really something he can be proud of!

Episode 4: Root canal treatment in Istanbul

It’s just a slight pain n the back, upper molar. Not strong enough for me to get seriously worried. But strong enough to have it looked at. Better here in Istanbul than somewhere in a remote Romanian province (where we want to spend some time in the next weeks). So I ask Google and quickly find a chic and modern looking dentist with very good reviews. Ömer Istanbul. No appointment by phone, only reachable by WhatsApp message. Quickly I get a reply back in the evening (also in English, like my request):
„Thank you very much for contacting us. Your personal representative will contact you later today.“
I’m a little perplex. Personal representative? All I want is an appointment for a quick checkup.
At 7:33 p.m. in the evening I receive a message from Ersin, who introduces himself as my „medical consultant“. He asks about my exact request and after several messages back and forth, I receive an appointment from him at 9:45 pm for 2:30 pm the next day. That was quick.
When I arrive at the practice the next day, Ersin already greets me in the stairwell and leads me to the waiting area. He explains to me that he will take care of all the paperwork and translating for me, so he will also be there for the treatment. Wow, this kind of service is new to me.
A little later I am lying in the dentist’s chair in a state-of-the-art treatment room. The walls are white, the door is a sliding door made of frosted glass, and the partitions to the adjacent rooms are also made of opaque frosted glass. Everything is super clean. Dr. Ömer himself looks at my teeth first, then at the X-ray taken earlier.

I am sorry, but we need to do root canal treatment!“

It takes me a while to translate the previously unknown combination of words from English into German word for word. Root = Wurzel, Canal = Kanal, Treatment = Behandlung. Wurzelbehandlung = Oh sh…!
But the current pain is not so severe after all. The doctor explains that my old filling is very close to the nerve canals and that the nerve canals can thus become inflamed at any time.
What do I do now? I’ve never had a root canal treatment before, just know that it involves pain. But what choice do I have? Have it treated here or suddenly have real pain somewhere in the middle of nowhere?
So I go for it!
A little later, I am again lying on a treatment chair, in another treatment room, and a nice Turkish dentist skillfully performs the root canal treatment. After the anesthesia I don’t feel a thing and after an hour the whole thing is over. Ersin accompanies me to the reception, where we arrange a follow-up appointment for the next day. And then I’m already on my way back to our parking lot in the south of Istanbul, where we sleep for four nights in our motor home and explore this fascinating city. And all this with a spontaneously root-treated molar and several messages from Ersin during the next days, who repeatedly asks if everything is fine again.

P.S.: Feel free to contact us at any time if you want to get in touch with Mehmet, the brave little tailor in Samsun or with the dental practice Ömer in Istanbul. We can highly recommend both of them.

* Please find English Version below *

Mit geübtem Griff nimmt er den Teekessel vom Ofen, der in der Mitte des Zimmers steht. Alles in dem kleinen Teehaus ist auf diesen Ofen, der regelmäßig mit Holz befeuert wird, ausgerichtet. Es gibt drei Tische, an denen Gäste auf Stühlen und Bänken sitzen. Neben dem Holzofen steht außerdem ein gemütliches Sofa. Unter dem Ofen genießt eine Katze die Wärme des Holzfeuers. Auf einer Theke  in der rechten hinteren Ecke des Raumes sind 15 Teegläser auf weißen Porzellanuntertellern in einer perfekten Linie aufgereiht. Jedes Einzelne wurde zuvor bereits mit kochendem Wasser ausgeschwenkt. Nun wird ein Glas nach dem anderen zügig zu etwa zwei Dritteln mit türkischem Çay gefüllt. Dann wird heißes Wasser nachgeschenkt, bis das kleine Glas voll ist. Alle Bewegungen sind eingespielt, wurden bereits tausende Male durchgeführt. Schließlich verteilt er den Tee an seine Gäste.
Dies ist die Geschichte von unserem Besuch bei Yasar, dem Teebauern, dem Betreiber eines kleinen Teehauses, dem Gastronom, dem Geschichtenerzähler, dem YouTuber.

Hier siehst Du Yasar´s Tea Fields

Georgien ist für uns nun zum Greifen nah. Von Artvin, einer Stadt in Nordostanatolien, ist es nicht mehr weit zum Schwarzen Meer. An der Küste entlang sind es dann noch 45 Minuten Fahrt bis zur Grenze. In der App park4night stoßen wir auf einen weißen Traktor auf schwarzem Grund, eigentlich das Symbol für eine Übernachtungsmöglichkeit bei einem landwirtschaftlichen Betrieb. Es handelt sich hier um eine Teefarm, und die Kommentare anderer Reisender ermutigen uns dazu, den Umweg über die Bergstraße zum Besuch dieses Teebauern in Kauf zu nehmen…

Grün bewachsene Hügel und Berge. Es tropft. Vom Himmel auf unsere Windschutzscheibe, von den Zweigen der Bäume des Waldes, der uns wie ein Urwald vorkommt. Über der ganzen Szenerie hängt dichter Nebel und verleiht der Umgebung etwas Unwirkliches. Wir schrauben uns eine steile Bergstraße hoch, nachdem wir von der Regionalstraße, die am Flussufer entlangläuft, abgefahren sind.

Hier siehst Du Turkey´s Tea Region
Mit dem Wohnmobil in der Teeregion der Türkei

Als wir in die Einfahrt einbiegen, erwartet Yasar uns bereits. In einen dicken Wollpullover gekleidet steht vor einer kleinen Holzhütte und hält eine kleine Kamera auf uns gerichtet. Nach einer kurzen Begrüßung zeigt er uns den für unser großes Gefährt einzig möglichen Parkplatz, filmt unser Parkmanöver und macht dann eine einladende Geste in Richtung der Holzhütte. In etwas gebrochenem Englisch zeigt er uns voller Stolz sein Café oder eher sein Teehaus. Dann erklärt er, dass er noch etwas zu erledigen habe und überträgt uns die Verantwortung für das Café. Und nur 10 Minuten nach unserer Ankunft sitzen wir alleine in der gemütlichen Teestube, während es draußen zu regnen beginnt.

Etwa eine Stunde später kommt Yasar zurück. Er hat seine Frau und seinen knapp ein Jahr alten kleinen Sohn abgeholt. Er feuert den Holzofen an, setzt Wasser auf und kocht Tee. Wenig später sitzen wir, jeder einen Çay in der Hand, auf dem Sofa am Herd und Yasar beginnt zu erzählen:
Er ist hier in der Gegend geboren und aufgewachsen. Und wer hier aufwächst, wächst automatisch mit dem Teeanbau auf. Diese Region ist die Teekammer für die Türkei. 
Irgendwann entscheidet Yasar, dass er nicht nur Tee anbauen will, sondern er eröffnet auch ein Café an der durch diese Region führende Hauptstraße. Das Café läuft gut, denn Yasar ist ein geborener Gastronom. Irgendwann bekommt er Besuch von Vertretern der lokalen Regierungspartei. Diese informieren ihn darüber, dass er sein Café aus für ihn (und für uns) unerfindlichen Gründen nicht mehr betreiben darf. Eine schwierige Zeit beginnt. Er zieht sich ins Bergdorf jenseits der Hauptstraße zurück, auch hier eröffnet er ein kleines Café, welches er allerdings durch einen Brand verliert. Quasi zeitgleich stirbt dann auch noch sein Vater. Es kostet ihn einiges an Kraft, bis er den Mut aufbringt, dieses neue Holzhaus zu bauen und seinen Besuchern wieder Tee anzubieten. 

In den nächsten beiden Tagen lernen wir viel von Yasar. Er zeigt uns seine Teeplantage, sowie einige noch unbewachsene Hügel, an welchen gerade neue Pflanzen ausgesät werden, um in drei Jahren dann seinen jährlichen Ertrag zu steigern. Denn solange dauert es, bis die Pflanzen zum ersten Mal geerntet werden können.
Die Arbeit an diesen steilen Hängen ist kräftezehrend und anstrengend. Ende Mai werden jedes Jahr die neu gewachsenen Blätter geerntet und in Säcke verpackt. Die verschlossenen Säcke werden dann den Hang hinab gerollt, auf Yasars Jeep gepackt und schließlich zu einer der vielen Teefabriken der Gegend gebracht. Dort werden die Blätter fermentiert, getrocknet und schließlich zum fertig gemahlenen Endprodukt verarbeitet. 

Yasar zeigt uns außerdem seinen Lieblingsplatz, einen Wasserfall umgeben von dichtem Laubwald. Wir können gut verstehen, wie dies sein Lieblingsplatz sein kann, denn das hier ist unbändige Natur pur. 

Hier siehst Du Yasar´s Secret Place
Yasar´s Lieblingsplatz

Und natürlich lernen wir auch die typischen Speisen dieser Bergregion kennen, die hauptsächlich aus Kartoffeln und Käse bestehen. Schon zum Frühstück gibt es gebackene Kartoffeln, Käse, Brot, Oliven, Tomaten und Gurken. Das kulinarische Highlight ist dabei eine dampfende Pfanne mit geschmolzenem Käse mit zuvor in Butter angebratenen Semmelbröseln: Muhlama. Sozusagen die türkische Variante des Schweizer Käsefondues. Nur halt zum Frühstück. Nicht ganz kalorienarm, aber sehr köstlich.

Während Besucher kommen und gehen, ist Yasar immer wieder mit Handy und Kamera zugange. Denn er ist sehr aktiv in den sozialen Medien und teilt Eindrücke aus seiner Teestube und seinem Leben auf seinem Instagram Kanal. Außerdem hat er eine weitere innovative Idee, denn mit seinem YouTube Kanal fasziniert er uns durch einen Perspektivwechsel: Denn er filmt keine Reisen, sondern porträtiert unter dem Motto „parkfortea“ die Reisenden, die zu ihm kommen. Auch unseren Besuch hat er hier dokumentiert.

Nach zwei Tagen heißt es für uns schließlich: Auf nach Georgien. Aber vorher steht die Begleichung der Rechnung an. Denn das leckere Frühstück, diverse Köstlichkeiten beim gemütlichen Zusammensitzen mit seinen Freunden und Bekannten am Abend und unzählige Gläser Çay sollen schließlich nicht unbezahlt bleiben. 
Mehrmals während der letzten beiden Tage wollte ich bereits etwas zahlen, aber immer winkt Yasar ab und gibt mir zu verstehen, dass wir das mit dem Bezahlen beim Abschied machen. Auch ist es interessant zu beobachten, wie Freunde, Bekannte und Besucher in die Teestube kommen, um Tee zu trinken und manchmal auch etwas zu essen. Dann gehen sie wieder, ohne irgend eine Rechnung zu erhalten oder zu begleichen. Manchmal stecken sie Yasar dann wieder Geld zu. Das Prozedere ist mehr als rätselhaft und für mich nicht zu ergründen…
Am Morgen unserer Abfahrt frage ich Yasar erneut, wieviel ich ihm schulde. Er grinst nur und sagt:
 

Du entscheidest!“

Hier siehst Du Turkey´s Tea Region

English Version:

With an often practiced motion, he takes the tea kettle from the stove that stands in the middle of the room. Everything in the small teahouse is oriented toward this stove, which is regularly fired with wood. There are three tables where guests sit on chairs and benches. There is also a cozy sofa next to the wood stove. Under the stove, a cat enjoys the warmth of the wood fire. On a counter in the back right corner of the room, 15 tea glasses are lined up in a perfect line on white porcelain saucers. Each one has already been poured out with boiling water beforehand. Now, one glass after another is briskly filled about two-thirds full with Turkish Çay. Then hot water is added until the small glass is full. All the movements are rehearsed, have been done thousands of times. Finally, he distributes the tea to his guests.
This is the story of our visit to Yasar, the tea farmer, the operator of a small tea house, the storyteller, the YouTuber.

Georgia is within reach for us. From Artvin, a town in northeastern Anatolia, it’s not far to the Black Sea. It’s another 45-minute drive along the coast to the border. In the app „park4night“, we come across a white tractor on black background, the symbol for an overnight stay at a farm. This is a tea farm, and the comments of other travelers encourage us to take the detour over the mountain road to visit this tea farmer…

Green covered hills and mountains. It is dripping. From the sky onto our windshield, from the branches of the trees of the forest, which seems to us like a jungle. Dense fog hangs over the whole scenery, giving the surroundings something unreal. We wind our way up a steep mountain road after leaving the regional road that runs along the riverbank.
As we turn into the driveway, Yasar is already waiting for us. Dressed in a thick woolen sweater, he stands in front of a small wooden hut and holds a small camera pointed at us. After a short greeting he shows us the only possible parking place for our big vehicle, films our parking maneuver and makes an inviting gesture towards the wooden hut. In somewhat broken English he proudly shows us his café or rather his tea house. Then he explains that he still has to do something and gives us the responsibility for the café. And only 10 minutes after our arrival we are sitting alone in the cozy tea room while it starts to rain outside.

About an hour later, Yasar returns. He has picked up his wife and his about one year old little son. He fires up the wood stove, puts on water and makes tea. A little later, we are sitting on the sofa by the stove, each holding a Çay, and Yasar begins to talk:
He was born and raised here in the area. And anyone who grows up here automatically grows up with tea cultivation. This region is the tea chamber for Turkey.
At some point, Yasar decides that he not only wants to grow tea, but he also opens a café on the main road that runs through this region. The café does well, as Yasar is a born restaurateur. At some point, he gets a visit from representatives of the local political party. They inform him that he is no longer allowed to run his café for reasons he (and we) don’t understand. A difficult time begins. He retreats to the mountain village, where he also opens a small café, but loses it in a fire. Almost at the same time, his father dies. It takes a lot of strength for him to find the courage to build this new wooden house and offer tea to his visitors again.

In the next two days we learn a lot from Yasar. He shows us his tea plantation, as well as some still unvegetated hills on which new plants are being sown in order to increase his annual yield in three years. Because that is how long it takes for the plant before the tea leaves can harvested for the first time. The work on these steep slopes is strenuous and exhausting. At the end of May each year the newly grown leaves are harvested and packed into bags. The sealed bags are then rolled down the slope, packed onto Yasar’s jeep and finally taken to one of the many tea factories in the area. There, the leaves are fermented, dried, and finally processed into the final ground product.
Yasar also shows us his hidden plan, a waterfall surrounded by dense deciduous forest. We can well understand how this can be his favorite, because this is pure unbridled nature.
And of course we also get to know the typical food of this mountain region, which mainly consists of potatoes and cheese. For breakfast we have baked potatoes, cheese, bread, olives, tomatoes and cucumbers. The culinary highlight is a steaming pan of melted cheese with breadcrumbs previously fried in butter: Muhlama. This is the Turkish version of the Swiss cheese fondue. Only for breakfast. Not quite low in calories, but very delicious.

While visitors come and go, Yasar is always busy with his cell phone and his camera. That’s because he’s very active on social media and shares impressions from his tea room and his life on Instagram. He also has another innovative idea, because with his YouTube channel he fascinates us with a change of perspective: because he doesn’t film his travels, but under the hashtag „parkfortea“ he portrays travelers who come to him. He also documented our visit here.

After two days, it’s finally time for us to leave for Georgia. But before that, we have to settle the bill. After all, the delicious breakfast, various delicacies at the cozy get-together with his friends and acquaintances in the evening and countless glasses of Çay should not remain unpaid.
Several times during the last two days I already wanted to pay something, but always Yasar waves me off and makes me understand that we will worry about the payment at our departure. It is also interesting to observe how friends, acquaintances and visitors come to the tea room to drink çay and sometimes also to eat something. Then they leave without receiving or paying any bill. Sometimes they slip Yasar money. The procedure is more than mysterious and for me not to understand…
On the morning of our departure I ask Yasar again how much I owe him. He just grins and says:

You decide!“

Arpalik Plateau, 2.250 Meter über dem Meeresspiegel. Aladaglar Nationalpark. Türkei.
Hier oben gibt es nichts und niemanden. Keine Tiere sind sichtbar, es dringt kein Laut an unsere Ohren. Ein leichter Wind kühlt unsere Gesichter. Wir genießen diese absolute Einsamkeit, während die Sonne langsam untergeht und wir an einem prasselnden Lagerfeuer inmitten von Schneefeldern den Tag ausklingen lassen. 

Hier siehst Du Arpalik Plateau

80 Stunden vorher:
Nach einen frühen Aufstehen wird ein Happen gefrühstückt, das Auto fahrbereit gemacht und noch schnell von unseren polnischen Freunden verabschiedet. Es ist Zeit rauszukommen, raus aus der Touristenhochburg Göreme in Kappadokien und rein in die Natur, in die Stille. Um kurz nach 8 Uhr morgens starten wir unsere Fahrt in die imposanten Berge des Aladaglar Nationalpark, der etwa 120 Kilometer und 2 Fahrstunden südlich von unserem Standort der letzten Tage liegt.
Aber ein in den letzten Wochen immer lauter werdendes, rhythmisches Quietschen am linken Hinterrad und ein heftiges Ruckeln beim Anfahren speziell am Berg sind Gründe genug für einen Werkstattbesuch im Autoschrauber-Viertel von Nevsehir als kurzen Zwischenstopp vor unserer Fahrt in die Berge.  

Die Reparatur:
Was zunächst wie eine Routine-Instandhaltung beginnt und etwa 2-3 Stunden dauern soll, wird immer komplizierter und langwieriger. Die Ursache des Quietschens ist mit einer neuen Einstellung der hinteren Bremsen und einem Wuchten des Hinterrads relativ schnell erledigt. Doch bei der Probefahrt ist den Profis des IVECO-Betriebs schnell klar, dass unsere Kupplungsscheibe komplett verschlissen ist und zwingend getauscht werden muss. Glücklicherweise ist das Original-Ersatzteil im Lager vorhanden und es kann sofort mit dem Tausch der Kupplungsscheibe begonnen werden.

Two o’clock finished!“

So zunächst die Aussage des Meisters. Also warte ich und jeder Hammerschlag auf irgendein Metallteil an der Unterseite unseres Wohnmobils erzeugt bei mir fast schon körperliche Schmerzen. Außerdem wird die Arbeit an unserem KAZYmir immer wieder durch die Rufe des Muezzin unterbrochen und ein Großteil der Mannschaft ist plötzlich nicht mehr zu sehen. Und so kommt und geht „Two o´clock“ ohne dass ein Ende in Sicht ist…
Warten. Bangen. Die Zeit totschlagen.
Manu ist direkt nach Start der Arbeiten mit den Kindern und Djella „geflüchtet“ und wollte eigentlich ein kleines Café oder Restaurant suchen. Da wir aber mittendrin sind im muslimischen Fastenmonat Ramazan sind die wenigen Gaststätten dieser Umgebung komplett geschlossen. Also suchen sich die drei mit Hund erst eine Wiese, später eine Verkehrsinsel-ähnliche Grünfläche nahe der Werkstatt mitten im Industriegebiet, auf der sie es sich so gemütlich wie möglich machen. So vergeht Stunde um Stunde…

Ich harre derweil in der um die Ecke gelegenen Iveco-Werkstatt aus und trinke mit dem Senior-Chef des Betriebs einen türkischen Çay nach dem anderen. Unser Wohnmobil steht auf der Grube. Eine der Kardanwellen und die defekte Kupplungsscheibe liegen daneben auf dem ölgetränkten Boden der Werkstatt. Mittlerweile ist es schon nach 16 Uhr und ich zweifle immer mehr daran, dass wir hier heute noch wegkommen…

Irgendwann steigt der Meister auf den Fahrersitz, lässt den Motor an, legt einen Gang ein und lässt die Kupplung langsam kommen: Es lässt einen Ruck und KAZY hüpft etwas nach vorne. Ein zufriedenes Nicken und dann ein Aufforderung zu einer Probefahrt an mich.
Ich kann es kaum fassen, wie einfach es sich schalten lässt. Unser 5-Tonnen-Mobil fährt sich fast schon wie ein PKW. Nur die Bremse reagiert seit der Reparatur erst sehr spät, was mich verunsichert. „Alles ok!“, so die Aussage der Werkstatt. Nun, nach mehr als 8 Stunden Reparatur kann es endlich losgehen in Richtung Aladaglar.

Der Aladaglar Nationalpark:
Das Aladaglar Massiv gehört zum östlichen Taurusgebirge und  erstreckt sich über ein Gebiet von 40 Kilometern Länge und 25 km Breite. In dieser Region befinden sich 60 Gipfel mit einer Höhe von über 3.000 Metern, der Kizilkaya ist mit 3.771 Metern der Höchste. 
Erreichbar ist der Nationalpark am Besten von der Westseite mit dem eigenen (oder gemieteten) Fahrzeug, da es keine direkte Busverbindung in den Aladaglar Nationalpark gibt. Von der nächstgelegenen größeren Stadt Nigde aus dauert die Fahrt für die knapp 70 Kilometer lange Strecke etwas über eine Stunde.
Auf der Westseite  gibt es zwei Zugangsmöglichkeiten in den Nationalpark. Das Emli Valley als südlichster Eingang und die Demirkazik Region mit den Tälern Çimbar Valley, Karayalak Valley und Narpuz Valley.
Für den Eintritt in den Nationalpark wird ein sehr fairer Eintrittspreis pro Person, pro Zelt oder pro Fahrzeug verlangt, welcher sich saisonabhängig ändert. Für ein Wohnmobil betrug der tägliche Eintritt im April 2022 ungefähr 3 Euro pro Tag, pro Person waren ca. 50 Cent angesetzt. Dies kann bei den immer wieder vorbeikommenden Rangern bezahlt werden.
Camardi ist die nächstgelegene Stadt zur Region, etwa 11 Kilometer von Demirkazik entfernt und bietet Einkaufsmöglickeiten, eine Bank mit Geldautomat, eine Post und einige Restaurants und Bäckereien. Die meisten Shops sind täglich ab 08:00 Uhr geöffnet.

Hier siehst Du Aladaglar National Park
Aladaglar National Park

Die Ankunft am Nationalpark:
Es macht einfach Spaß, mit neuer Kupplung und auf bestens ausgebauten Straßen dem Gebirgszug Aladaglar entgegen zu cruisen. 20 Minuten nach Verlassen der Werkstatt fahren wir recht zügig auf einer Schnellstraße Richtung Süden. Aber wie zügig eigentlich? Mein Blick geht zum Tachometer und ich erschrecke: Mir wird eine Geschwindigkeit von Null angezeigt… Tacho kaputt! Irgendwas ist bei der Reparatur wohl beschädigt worden. Aber zurückfahren wollen wir jetzt nicht mehr. Also weiter.
Es dämmert schon, als wir am Aladaglar Camping ankommen. Zumindest sagt uns das unser Navi. Allerdings finden wir den Campingplatz an diesem Abend nicht, was wahrscheinlich der Anstrengung des Tages geschuldet ist… Wir fahren etwas unschlüssig umher auf der Suche nach einem Übernachtungsplatz. Wir durchqueren eine Senke und müssen auf der Gegenseite an einem steilen Stück anhalten, um abzubiegen. Ich ziehe die Handbremse und … rolle einfach rückwärts. So ein Mist. Die Handremse funktioniert nicht. Ausgerechnet jetzt im Gebirge! Mittlerweile ist es stockdunkel und nach geraumer Zeit ergebnisloser Suche parken wir schließlich einfach am Straßenrand der Landstraße nach Camardi vor einem abgezäunten Gartengrundstück – Vanlife spielt sich eben nicht immer nur an malerischen Orten ab!
Eine Geschwindigkeitsbegrenzung gibt es auf dieser Strasse anscheinend nicht, denn immer wieder schaukelt das komplette Wohnmobil, wenn Autos und LKW´s mit einem Affenzahn an uns vorbeirasen. Es ist eine unruhige Nacht und der Erholungsfaktor hält sich in Grenzen. 
Am nächsten Morgen werden wir dafür mit blauem Himmel und einem traumhaften Blick auf die umliegenden Gebirgsketten belohnt. Wir fahren direkt los in Richtung Demirkazik, parken oberhalb des kleinen Örtchens an einer Schotterpiste und frühstücken ausgiebig. 

Das Çimbar Valley:
Wir fahren auf der Schotterpiste oberhalb von Demirkazik am Ort vorbei, lassen die „Mountain Hut“, die auch als Basis für viele Bergsteiger und Wanderer hier dient, rechts liegen und erreichen nur einige hundert Meter weiter das Çimbar Valley. Dieser Canyon ist Ausgangspunkt für zahlreiche Wanderungen  und außerdem Heimat eines sehr einfach zu erreichendes Klettergebietes. Direkt am Ausgang (oder Eingang) des Canyons gibt es einen Parkplatz, der nun für einige Tage unser Basislager sein wird. Wir sind aufgrund unserer nicht mehr vorhandenen Handbrems-Funktion froh über diese ebene Parkmöglichkeit. Die vorbeiführende Straße stört uns dabei nicht, da sie tagsüber nur sehr wenig befahren ist, nachts sind wir hier komplett alleine.

Blick ins Çimbar Valley

In den nächsten Tagen erkunden wir den unteren Teil des wie ein „Y“ geformten Canyons. Meist kehren wir um, bevor sich der Canyon in einen linken und einen rechten Arm teilt. Der Fluss in der Mitte des Canyons wird durch die immer größer werdenden Schmelzwassermengen täglich stärker.

Die Klettersektoren befinden sich hier auf beiden Seiten des Canyons, so dass wir der schon jetzt im April sehr starken Sonnenstrahlung etwas ausweichen können. In allerfeinstem Kalkstein gibt es hier über 100 Sportkletterrouten und mehrere Duzend Multipitch-Routen, einige davon bis zu 300 Metern hoch.
Die Auswahl an Routen unter einer Schwierigkeit von 6a ist allerdings sehr begrenzt, so dass wir schon etwas suchen müssen, um einen Sektor für die ganze Familie finden zu können. Ab einem Schwierigkeitsgrad größer 6a ist die Auswahl allerdings gigantisch.

Trekking zum Arpalik Plateau:
Nach etwas Vor-Ort-Recherche hinsichtlich der Schneebedingungen, der Wanderroute und der Campingmöglichkeiten machen wir uns am 24. April auf den Weg vom auf 1.600 Metern hoch gelegenen Parkplatz zum Arpalik Plateau auf 2.250 Metern Höhe. Wir, das sind leider nur mein Sohn Basti und ich. Da meine Tochter eine Erkältung mit Fieber auskuriert, bleibt sie mit Manu beim Wohnmobil.
Am Vortag geriet unser Plan deutlich ins Wanken, nachdem ein polnischer, sehr durchtrainiert aussehender Wanderer ebenfalls diese Route gehen und auf dem Plateau im Zelt übernachten wollte. Nach ca. 2 Stunden kam er etwas entnervt zurück und berichtete uns, dass der Aufstieg im hinteren Teil des Canyons durch die Schmelzwassermassen viel zu gefährlich sei.
Wir überlegten lange, dann entschieden wir uns: Wir versuchen es! Gegen 12 Uhr Mittags schultern wir die Rucksäcke, die mit Proviant, Campingkocher, Zelt, Schlafsäcken, Isomatten und warmer Kleidung bestückt sind.

Hier siehst Du Trekking Preparations
Trekking Vorbereitung

Wir wandern zunächst wieder den uns jetzt schon bekannten Teil des unteren „Y“ entlang und erreichen nach kurzer Zeit die Gabelung. Wir entscheiden uns für den rechten, den kürzeren Weg. Direkt nach der Gabelung wird der Weg steiler, der Aufstieg anstrengender. Bei 24 Grad Außentemperatur und wolkenlosem Himmel fangen wir schnell an zu schwitzen und können uns gar nicht vorstellen, dass wir hier jemals frieren werden…
Wir queren mehrmals den Flusslauf und der im unteren Bereich zum Teil über 100 Meter breite Canyon wird immer schmaler, so dass wir jetzt im Schatten wandern. Wir durchsteigen unser erstes Schneefeld und queren ein zweites. Uns ist schon etwas mulmig, da es hier steil bergab geht und wir lieber nicht abrutschen wollen.
Dann kommen wir zur Schlüsselstelle: Eine vermeintlich leichte, 4 Meter hohe Passage mit einem dazwischen liegenden kleinen Balkon ist zu erklettern. Eigentlich gar kein Problem, wenn die unteren 2 Meter nicht durch das Schmelzwasser zu einem Wasserfall geworden wären. Ich klettere zunächst alleine mit meinem Rucksack, den ich dann oben lasse. Danach komme ich zurück, um Basti zu helfen und ihn bei Bedarf abzusichern. Nach 10 Minuten und mit vier nassen Füßen haben wir es geschafft.

Hier siehst Du Arpalik Trek 2

Nun weiten sich die Wände des Canyons immer mehr, es wird wieder sonnig und wir erklimmen eine leicht ansteigende Hochebene. Noch ein letztes, etwas flacheres Schneefeld, dann sind wir da: Das Alpalik Plateau. Wie ein Sattel erstreckt sich vor und hinter uns leicht abfallendes Grasland, immer wieder mit Schneefeldern bedeckt. Zur Rechten ein langgestreckter Hügel, von dessen Kuppe aus wir hinabsehen können in den Canyon und bis zu dessen Ausgang. Unser KAZYmir erscheint als kleiner Punkt auf dem sich dort befindlichen Parkplatz. Zur Linken ragen die hohen Gipfel des Aladaglar Massivs majestätisch vor uns auf. Ein atemberaubender Anblick.

Inmitten dieser einzigartigen Kulisse bauen wir unser Zelt auf, bereiten unser Schlaflager vor und kochen ein einfaches Abendessen: Tabouleh aus feinem Bulgur, getrockneten Früchten, Gurken und Tomaten. Es schmeckt köstlich. 

Hier siehst Du Arpalik Camp
Camp auf dem Arpalik Plateau

Wir sammeln einige herumliegende Zweige und Äste, entzünden ein kleines Lagerfeuer und genießen die kühler werdende Abendluft. Um kurz nach 21 Uhr kriechen wir in unsere Schlafsäcke. Unter dem wolkenlosen Sternenhimmel verbringen wir eine dann doch klirrend kalte Nacht, in der wir vor Kälte immer wieder aufwachen, denn auch Schlafsäcke mit Komfortbereich bis zu -5 Grad kommen irgendwann an ihre Grenzen.

Hier siehst Du Arpalik Camp at Night

Schon früh am nächsten Morgen wachen wir auf und bereiten in der sich langsam über die Bergspitzen kämpfenden Sonne ein schnelles Frühstück zu. Dann steht der 2,5-stündige Abstieg die andere Seite des Sattels hinab über eine karge Hochebene auf dem Programm. Nur 24 Stunden nach unserem Aufbruch sind wir zurück bei unseren Mädels… 
Es war ein einzigartiges Abenteuer und definitiv der spektakulärste Zeltplatz meines bisherigen Lebens.

Abstieg über das karge Hochplateau

Fazit:
Der Aladaglar Nationalpark gehört zu einem der absoluten Highlights auf unserer Türkeireise. Es ist verwunderlich, dass viele Touristen dieses Gebiet nicht kennen und somit auf dem Weg nach Kappadokien einfach daran vorbeifahren. Damit ist Aladaglar für Reisende, die Abenteuer abseits der Touristenpfade suchen, glücklicherweise immer noch ein Geheimtipp. Hier existiert recht wenig Infrastruktur und man erlebt eine unberührte, ursprüngliche und authentische Türkei. Das macht diesen Nationalpark zu einem Muss für Kletterer, Wanderer und Skitourengänger.

English Version:

Arpalik Plateau, 2,250 meters above sea level. Aladaglar National Park. Turkey.
Up here there is nothing and nobody. No animals are visible, no sound reaches our ears. A light wind cools our faces. We enjoy this absolute solitude as the sun slowly sets and we end the day at a crackling campfire in the middle of snowfields.

80 hours before:
After getting up early, we have a bite to eat for breakfast, get the car ready to go and say a quick goodbye to our Polish friends. It’s time to get out, out of the tourist stronghold of Göreme in Cappadocia and into nature, into silence. Shortly after 8 a.m. we start our drive to the imposing mountains of the Aladaglar National Park, which is located about 120 kilometers and 2 hours drive south of our location of the last days.
But a rhythmic squeaking on the left rear wheel, which has been getting louder and louder over the last few weeks, and a violent jerking when starting up, especially on hills, are reasons enough for a visit to the garage in the auto repair district of Nevsehir as a brief stopover before our drive into the mountains.

The repair:
What at first starts like a routine maintenance and should take about 2-3 hours, becomes more and more complicated and lengthy. The cause of the squeaking is taken care of relatively quickly with a new adjustment of the rear brakes and a balancing of the rear wheel. But during the test drive, it quickly becomes clear to the professionals at the IVECO store that our clutch disc is completely worn out and in desperate need of replacement. Fortunately, the original spare part is in stock and the replacement of the clutch disc can be started immediately.

Two o’clock finished!“

This is initially the statement of the head of the garage. So I wait and every hammer blow on any metal part on the underside of our motorhome creates almost physical pain for me. In addition, the work on our KAZYmir is interrupted again and again by the calls of the muezzin and a large part of the crew is suddenly no longer to be seen. And so „Two o’clock“ comes and goes with no end in sight….
Waiting. Anxiety. Killing time.
Manu „fled“ with the kids and Djella right after the work started and actually wanted to look for a small café or restaurant. But since we are in the middle of the Muslim fasting month of Ramazan, the few restaurants in the area are completely closed. So the three of them with the dog first look for a meadow, later for a green area similar to a traffic island near the workshop in the middle of the industrial area, where they make themselves as comfortable as possible. Hour after hour passes…
Meanwhile, I wait in the Iveco workshop around the corner and drink one Turkish Çay after another with the senior boss of the company. Our motorhome is parked on the pit. One of the cardan shafts and the defective clutch disc are lying next to it on the oil-soaked floor of the workshop. In the meantime, it is already after 4 p.m. and I doubt more and more that we will get out of here today…
At some point, the head of the garage climbs into the driver’s seat, starts the engine, engages a gear and lets the clutch come slowly: It lets out a jerk and KAZY bounces forward a bit. A satisfied nod and then an invitation to me to take a test drive.
I can hardly believe how easy it is to shift gears. Our 5-ton mobile almost drives like a passenger car. Only the brake reacts very late since the repair, which unsettles me. „Everything ok!“ was the statement of the workshop. Now, after more than 8 hours of repair, we can finally set off in the direction of Aladaglar.

Aladaglar National Park:
The Aladaglar Massif is part of the eastern Taurus Mountains and covers an area 40 kilometers long and 25 kilometers wide. In this region there are 60 peaks with a height of more than 3,000 meters, the Kizilkaya is the highest with 3,771 meters.
The national park is best reached from the west side with your own (or rented) vehicle, as there is no direct bus connection to Aladaglar National Park. From the nearest larger town of Nigde, the drive takes a little over an hour for the nearly 70 kilometer route.
On the west side, there are two access points into the national park. The Emli Valley as the southernmost entrance and the Demirkazik region with the Cimbar Valley, Karayalak Valley and Narpuz Valley.
There is a very fair entrance fee per person, per tent or per vehicle to enter the national park, which changes seasonally. For a camper van, the daily entrance fee in April 2022 was about 3 Euro per day, per person was about 50 cents. This can be paid at the rangers who are always passing by.
Camardi is the closest town to the region, about 11 kilometers from Demirkazik and offers shopping, a bank with ATM, a post office and some restaurants and bakeries. Most stores are open daily from 08:00 a.m.

Arrival at the National Park:
It’s just fun to cruise towards the Aladaglar mountain range with a new clutch and on well-maintained roads. 20 minutes after leaving the workshop, we drive quite quickly on an expressway heading south. But how fast are we actually going? My gaze goes to the speedometer and I am startled: I am shown a speed of zero… Speedometer broken! Something must have been damaged during the repair. But we don’t want to go back now. So we continue.
It is already dawn when we arrive at Aladaglar Camping. At least that’s what our navi tells us. However, we don’t find the campground this evening, which is probably due to the effort of the day… We drive around a bit indecisively in search of a place to spend the night. We cross a depression and have to stop on the opposite side at a steep part to turn off. I pull the handbrake and … just roll backwards. What a bummer. The handbrake doesn’t work. Now of all times in the mountains! In the meantime it’s pitch dark and after a long time of fruitless searching we finally park on the side of the road to Camardi in front of a fenced garden plot – van life doesn’t always happen in picturesque places!
A speed limit does not exist on this road apparently, because again and again the complete motorhome rocks, if cars and trucks with a monkey speed at us vorbeirasen. It is a restless night and the recovery factor is limited.
The next morning we are rewarded with blue sky and a fantastic view of the surrounding mountain ranges. We drive directly towards Demirkazik, park above the small village on a gravel road and have breakfast.

Çimbar Valley:
We drive on the gravel road above Demirkazik past the village , leave the Mountain Hut, which also serves as a base for many climbers and hikers here, on the right and reach only a few hundred meters further the Çimbar Valley. This canyon is the starting point for numerous hikes and also home to a very easy to reach climbing area. Right at the exit (or entrance) of the canyon there is a parking lot, which will now be our base camp for a few days. The passing road doesn’t bother us, as it is very little used during the day, and at night we are completely alone here.
In the next days we explore the lower part of the canyon which is shaped like a „Y“. Most of the time we turn back before the canyon divides into a left and a right arm. The flow in the middle of the canyon is getting stronger every day due to the ever increasing amounts of meltwater. The climbing sectors here are on both sides of the canyon, so we can somewhat avoid the sun’s rays, which are already very strong in April.
In the very finest limestone, there are over 100 sport climbing routes here and a several dozen multipitch routes, some up to 300 meters high.
However, the choice of routes below a difficulty of 6a is very limited, so we have to search a bit to find a sector for the whole family. From a difficulty level greater than 6a, however, the selection is gigantic.

Trekking to Arpalik Plateau:
After some on-site research regarding snow conditions, the hiking route and camping options, we set off on April 24 from the parking lot located at 1,600 meters above sea level to the Arpalik Plateau at 2,250 meters above sea level. We, that is unfortunately only my son Bastian and me. Since my daughter cures a cold with fever, she stays with Manu at the camper.
The day before, our plan was clearly shaken after a Polish, very well-trained looking hiker also wanted to go this route and spend the night on the plateau in the tent. After about 2 hours he came back a bit unnerved and told us that the ascent in the back part of the canyon was much too dangerous due to the meltwater masses. We thought about it for a long time, then we decided: We’ll try it!
Around 12 noon we shoulder our backpacks, which are equipped with provisions, camping stove, tent, sleeping bags, sleeping mats and warm clothes. We first hike again along the now already familiar part of the lower „Y“ and after a short time we reach the fork. We decide to take the right, the shorter path. Immediately after the fork, the path becomes steeper, the ascent more strenuous. With 24 degrees outside temperature and cloudless sky we quickly start to sweat and can’t imagine that we will ever freeze here…
We cross the river several times and the canyon, which is partly more than 100 meters wide in the lower part, becomes narrower and narrower, so that we now hike in the shade. We climb through our first snowfield and cross a second one. We are already a little queasy, because it goes steeply downhill here and we would rather not slip.
Then we come to the key point: a supposedly easy, 4 meter high passage with a small balcony in between has to be climbed. Actually no problem at all, if the lower 2 meters would not have become a waterfall by the meltwater. I climb first alone with my backpack, which I then leave at the top. Afterwards I come back to help Basti and to belay him if necessary. After 10 minutes and with four wet feet we made it.
Now the walls of the canyon widen more and more, it becomes sunny again and we climb up a slightly rising plateau. One last, somewhat flatter snowfield, then we are there: the Alpalik Plateau. Like a saddle, slightly sloping grassland stretches in front of and behind us, covered again and again with snowfields. To the right, an elongated hill, from the top of which we can look down into the canyon and to its exit. Our KAZYmir appears as a small dot on the parking lot located there. To the left, the high peaks of the Aladaglar massif rise majestically before us. A breathtaking sight.
Amidst this unique scenery we pitch our tent, prepare our sleeping camp and cook a simple dinner: Tabouleh with fine bulgur, dried fruits, cucumbers and tomatoes. It tastes delicious.
We gather some twigs and branches lying around, light a small campfire and enjoy the evening air which is getting cooler. Shortly after 9 pm we crawl into our sleeping bags. Under the cloudless starry sky we spend a then nevertheless bitterly cold night, in which we wake up before cold again and again, because also sleeping bags with comfort range up to -5 degrees come sometime to their borders.
Early the next morning we wake up and prepare a quick breakfast in the sun slowly fighting its way over the mountain peaks. Then the 2.5 hour descent down the other side of the saddle across a barren plateau is on the agenda and just 24 hours after we set off we are back with our girls….
It was a unique adventure and definitely the most spectacular campsite of my life so far.

Conclusion:
Aladaglar National Park is one of the absolute highlights on our Turkey trip. It is surprising that many tourists do not know this area and thus pass by on their way to Cappadocia. Therefore, Aladaglar is fortunately still an insider’s tip for travelers who are looking for adventure off the beaten track. Here exists quite little infrastructure and one experiences an untouched, original and authentic Turkey. This makes this national park a must for climbers, hikers and ski tourers.

* Please find English Version below *

Kappadokien. Wir träumen schon lange davon, diesen Ort zu besuchen. Unser Plan, dorthin zu gelangen, ist einfach: Von Manavgat bei Antalya immer die Küste entlang fahren. Jetzt, im April, nach dem langen und viel zu kalten Winter ausgiebig die Sonne genießen. Immer mal wieder anhalten und in die Wellen springen. Nachts direkt am Meer in malerischen Buchten stehen und morgens von der Sonne geweckt werden. Dann ab Mersin noch eine Tagesetappe ins zentrale Hochland bis ins magische Kappadokien. Soweit der Plan. Die Realität sieht manchmal eben anders aus…

Unsere Reiseroute nach Kappadokien (Karte erstellt mit Google Maps)

Endlich ist er da, der Frühling. Bei über 20 Grad Tagestemperatur und überwiegender Wolkenlosigkeit genießen wir jeden Sonnenstrahl. Beste Voraussetzungen für einen echten Roadtrip nach Kappadokien.
Als wir am 11. April durch Alanya fahren, wissen wir, dass wir damit auch den touristischen Teil der türkischen Südküste verlassen. Und doch sind wir überrascht, wie schnell sich die Umgebung ändert. Riesige, unter einfacher Plastiplane verborgene Plantagen füllen ganze Täler der bergigen Landschaft aus. Weisse Tunnel, unter denen Erdbeeren, Bananen und anderes Obst angebaut werden. Noch schlimmer ist, dass sichtbar wird, wie wenig nachhaltig diese Art der Gewächshaus-Variante wirklich ist. Überall am Straßenrand finden sich Fetzen und Reste von Plastikplanen, die in den letzten Jahren der UV-Strahlung der Sonne nicht mehr standhielten, spröde wurden, zerrissen und vom Wind „entsorgt“ wurden. Günstig für die hiesige Landwirtschaft, eine Katastrophe für die Umwelt…

Blick auf unzählige „Plastik-Plantagen“

Je weiter ostwärts wir kommen, desto öfter finden wir abgedeckte Plantagen. Bananen. Überall. Ganze Täler sind mit Bananenplantagen bedeckt. Sie erstrecken sich hier von den Ausläufern des Taurus bis hin zum Meer. Jeder freie Fleck wird genutzt. Und auch hier Berge von sich langsam zersetzender Plastikplane.

Wir merken schnell, dass dieser Abschnitt unserer Reise absolut nicht nach Plan laufen wird. Wir werden irgendwie nicht „warm“ mit dieser Gegend. Auch wenn die Route fast ausschließlich am in den verschiedensten Türkisfarben schimmernden Meer entlangführt, gestaltet sich die Stellplatzsuche – auch wegen der allgegenwärtigen Landwirtschaft – als herausfordernd. Ein kalter Wind macht unser geplantes Meerbaden zunichte und sowieso sind malerische, einsame Buchten eher selten. Daher ändern wir unsere ursprüngliche Planung und legen die fast 400 Kilometer lange Strecke von Alanya bis Tarsus mit nur 2 Übernachtungen zurück: Eine davon zwischen Bananen, die zweite bei einem Restaurant direkt an der Küste.

Dann gilt es, Mersin zu durchqueren bzw. zu umfahren. Die mit über einer Million Einwohnern recht große Stadt „erschlägt“ uns aufgrund des hohen LKW-Verkehrsaufkommens. Wir bemerken, dass wir diese Art von Verkehr absolut nicht mehr gewohnt sind. 
Ein empfehlenswerter und günstig gelegener Stadt-Stellplatz im benachbarten Tarsus ist dann Ausgangsbasis, um Vorräte und Wasser aufzufüllen und endlich, nach fast 6 Wochen in der Türkei, eine Autobahnvignette für die Strecke nach Kappadokien zu finden und zu kaufen.

Wir verlassen Tarsus am nächsten Morgen bei bestem Wetter. Sofort werden mächtige schneebedeckte Bergketten am Horizont im Norden sichtbar. Sie wirken einschüchternd auf uns, da wir direkt darauf zufahren. Sie erinnern uns daran, dass uns heute eine Bergetappe bevorsteht, um die auf über 1.100 Metern hoch gelegene Region Kappadokien zu erreichen. Wieder einmal hoffen wir, dass unser KAZYmir diese nächste Herausforderung durchhält…

Es tut gut, mal wieder auf einer Autobahn zu fahren. Noch dazu auf einer Strasse in einem sehr guten Zustand und mit wenigen Kurven. Mit knapp über 80 Stundenkilometern kommen wir auf der moderat ansteigenden Strecke gut voran. Die Umgebung wird dabei immer spektakulärer und ähnelt bald einer Mondlandschaft. Eine Steinwüste. Immer steiler aufragende Berge. Kein Bewuchs. Die verschiedensten Brauntöne wechseln einander ab. Um uns herum oft kilometerlang nichts. Kein Dorf. Keine Stadt. Keine Zivilisation. Dann endlich mal wieder eine Tankstelle mit Raststätte, an der wir eine kurze Mittagspause machen. Danach wieder unendlich wirkende Weite. Bis in der Ferne plötzlich eine Stadt auftaucht. Zu Beginn wirkt die Stadt wie eine Fata Morgana, dann fahren wir an Nigde vorbei und und sind über die Lage dieser auf über 1.200 Metern hoch gelegene Stadt mit 160.000 Einwohnern einfach nur verwundert. Warum leben Menschen ausgerechnet hier?

Nach einer weiteren Stunde Fahrt fahren wir von der Autobahn ab und durchqueren Nevsehir. Schon hier sind einige Felsformationen zu sehen, in die Höhlen gehauen wurden, um vor langer Zeit darin zu leben. Und doch deutet noch nichts auf die Landschaft Kappadokiens hin, die auf Bildern immer so unwirklich erscheint. Nach einigen Kilometern taucht Uchisar vor uns auf. Wir durchqueren einen immer noch recht normal wirkenden Ortskern, fahren auf eine Kurve zu, die einen Berg umrundet. Die Strasse fällt plötzlich steil ab und dann sind wir plötzlich da. Kappadokien. 

In der späten Nachmittagssonne blicken wir auf ein Tal voller kegelförmiger Gesteinsformationen, hoch aufragender Felsnadeln, Kamine. Die Schichtung des Gesteins ist deutlich erkennbar. Weiß wechselt sich mit beige und ocker ab. Bei genauerem Hinsehen werden aus der Bronzezeit stammende Höhlenwohnungen und Felsenkirchen erkennbar. Mit offenen Mündern fahren wir direkt rechts ran, steigen aus und bestaunen den sich uns bietenden magische Anblick. Viele verbinden Kappadokien mit unzähligen Heißluftballons in der aufgehenden Morgensonne, doch bereits die Landschaft an sich raubt uns den Atem. So lange schon steht Kappadokien auf unserer Wunschliste, so lange schon sehnen wir uns nach diesem Ort, so lange schon warten wir darauf, endlich hier zu sein. Uns ist klar, dass dies eine Erfahrung sein wird, die uns für immer in Erinnerung bleiben wird.  

Hier siehst Du Cappadocia 4malHorizont Vanlife VanlifeTurkey Kappadokien TravelTurkey Türkei ReisenmitKindern
Erster Blick auf Kappadokien

Total erschöpft von den letzten Tagen und überwältigt von dieser bizarren Natur fahren wir ins kleine Städtchen Göreme und suchen uns einen Übernachtungsplatz, denn es fängt mittlerweile schon langsam an zu dämmern. Wir finden eine weitläufige, leicht hügelige Ebene direkt außerhalb der Stadt. Außer einiger anderer, meist geländegängiger Autos ist der Ort sehr ruhig. Plötzlich knattert es überall und wir sind umringt von Dutzenden von Quads, die hierher kommen, um den Sonnenuntergang mitzuerleben. Anscheinend eine beliebte Aktivität für hunderte Touristen in Kappadokien. Kaum ist die Sonne untergegangen, sind wir komplett alleine. Wir parken am Rand der Ebene und gehen früh schlafen. Und nur wenige Stunden später soll sich herausstellen, dass dies eine sehr gute Entscheidung war.

Fortsetzung folgt…

English Version:

Cappadocia. We have been dreaming of visiting this place for a long time. The plan to get there is simple: drive from Manavgat near Antalya always along the coast. Now, in April, after the long and much too cold winter, enjoy the sun extensively. Stop every now and then and jump into the sea. At night, park directly at the sea in picturesque bays and be woken up by the sun in the morning. Then from Mersin another day’s stage into the central highlands to the magical Cappadocia. So much for the plan. Reality sometimes looks different…

Finally Spring is here. With a daytime temperature of over 20 degrees and mostly no clouds, we enjoy every ray of sunshine. Best conditions for a real road trip to Cappadocia.
When we drive through Alanya on April 11, we know that we are leaving the touristy part of the Turkish south coast. And yet we are surprised how quickly the environment changes. Huge plantations hidden under simple plastic tarp
s fill entire valleys of the mountainous landscape. White tunnels under which strawberries, bananas and other fruits are grown. Even worse, it is clearly visible how unsustainable this type of greenhouse really is. Everywhere along the roadside you can find scraps and remnants of plastic tarps, which in recent years have not withstood the UV radiation of the sun, have become brittle, torn and „disposed“ of by the wind. Favorable for the local agriculture, a disaster for the environment…
The further east we go, the more often we find uncovered plantations. Bananas. Everywhere. Whole valleys are covered with banana plantations. They stretch from the foothills of the Taurus all the way to the sea. Every spot is used. And here, too, mountains of slowly decomposing plastic sheeting.

We quickly realize that this section of our trip will absolutely not go according to plan. We somehow don’t „warm up“ with this area. Even if the route leads almost exclusively along the sea shimmering in the most different turquoise colors, the search for a parking place – also because of the omnipresent agriculture – turns out to be challenging. A cold wind ruins our planned hop into the sea and anyway picturesque, lonely bays are rather rare. Therefore we change our original plan and cover the almost 400 kilometer distance from Alanya to Tarsus with only 2 overnight stays: One of them between bananas, the second one at a restaurant directly on the coast. Then we have to cross or rather drive around Mersin. The city, which is quite large with over a million inhabitants, challenges us because of the high volume of truck traffic. We notice that we are absolutely not used to this kind of traffic anymore.
A recommendable and conveniently located city parking in Tarsus is then the starting point to fill up supplies and water and finally, after almost 6 weeks in Turkey, to find and buy a highway vignette for the route to Cappadocia.

We leave Tarsus the next morning in the best weather. Immediately, mighty snow-covered mountain ranges become visible on the horizon to the north. They seem intimidating to us as we drive directly towards them. They remind us that we are facing a mountain stage today to reach the Cappadocia region, which is located at an altitude of over 1,100 meters. Once again, we hope that our KAZYmir can endure this next challenge….
It feels good to drive on a highway again. Even more so on a road in very good condition and with few curves. With a speed just over 80 kilometers per hour we make good progress on the moderately ascending route. The surroundings become more and more spectacular and soon resemble a lunar landscape. A stone desert. Mountains rising ever steeper. No vegetation. The most different brown tone colours alternate. Around us often nothing for miles. No village. No city. No civilization. Then finally a gas station with a restaurant, where we take a short lunch break. After that, the vastness seems endless again. Until suddenly a city appears in the distance. At the beginning the city seems like a mirage, then we drive past Nigde and are simply amazed at the location of this city with 160,000 inhabitants, situated at an altitude of over 1,200 meters. Why do people live here of all places?

After another hour of driving we leave the highway and cross Nevsehir. Already here we can see some amazing rock formations, into which caves were carved to live in long ago. And yet there is still nothing to suggest the landscape of Cappadocia, which always seems so unreal in pictures. After a few kilometers, Uchisar appears in front of us. We pass through a still quite normal-looking village center, heading for a curve that circles a mountain. The road suddenly drops steeply and then we are suddenly there. Cappadocia.

In the late afternoon sun, we look down on a valley full of bizarre rock formations, towering spires of rock, chimneys. The layering of the rock is clearly visible. White alternates with beige and ocher. A closer look reveals cave dwellings and rock churches dating back to the Bronze Age. With open mouths, we pull over, get out of the car and marvel at the magical landscape that presents itself to us. Many associate Cappadocia with countless hot air balloons in the rising morning sun, but already the landscape itself takes our breath away. For so long Cappadocia has been on our wish list, for so long we have been waiting to finally be here, for so long we have been longing for this place. We realize that this will be an experience that we will remember forever.

Totally exhausted from the last days and overwhelmed by this bizarre nature we drive to the small town of Göreme and look for a place to spend the night, because in the meantime it slowly starts to dawn. We find a spacious, slightly hilly plain just outside the town. Except for some other, mostly off-road cars, the place is very quiet. Suddenly there is a roaring everywhere and we are surrounded by dozens of quads that come here to witness the sunset. Apparently a popular activity for hundreds of tourists in Cappadocia. As soon as the sun has set we are completely alone again. We park at the edge of the plain and go to sleep early. And only a few hours later it shall turn out that this was a very good decision.

To be continued…

* Please find English Version below *

Das typische Gewimmel einer großen Stadt, Hotels wohin man blickt und Tausende von Touristen – mit dieser Vorstellung ist meine Motivation für einen Besuch Antalyas nicht gerade hoch. Und doch wird unser Aufenthalt in Antalya und Umgebung unvergesslich. 

Während Manu und mich die Natur immer mehr anzieht, freuen sich Basti und Tara, wenn es Städte zu erkunden gibt… und da können wir natürlich an Antalya nicht vorbeifahren. Denn hier gibt es einiges zu tun und zu sehen. Ausgangspunkt für unsere Stadterkundung ist ein bezahlter Parkplatz am Stadtrand unweit des Aquariums. Nach einer unruhigen Nacht (Stadtlärm ist mittlerweile echt ungewohnt) machen wir eine kleine Radtour ins Zentrum.  Durch das Hadrianstor geht es hinein in die quirlige Altstadt. In hübschen kleinen Gässchen reihen sich Restaurants an Hotels, Bars und kleine Geschäfte. Die abwechslungsreiche Architektur umfasst osmanische Villen, Überreste der alten römischen Stadtmauern und Moscheen.

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Nach einem ausführlichen Rundgang, Restaurantbesuch und diversen Einkäufen kehren wir zu unserem Parkplatz zurück. Dort steht eine Entscheidung für Bastian und Tara an, denn sie dürfen wählen, ob wir mit Ihnen das Aquarium oder den Freizeitpark „Land of Legends“ besuchen. Nach einiger Beratungszeit steht fest: Beides muss her! Denn seit 7 Monaten fahren wir an Freizeitparks und Schwimmbädern vorbei, die erst aufgrund von Corona, dann wegen Winterpause geschlossen haben. Nun ist die Zeit endlich gekommen. Daher geht´s am nächsten Morgen direkt nach dem Frühstück ins Antalya Aquarium. Das Highlight hier ist ein 130 Meter langer Unterwassertunnel, in welchem Haie, Rochen und vieles mehr zu beobachten sind.

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Dann heißt es nach zwei Parkplatznächten erstmal wieder raus aus der Stadt und rein in die Natur. Nur 40 Kilometer  nordwestlich von Antalya liegt das größte Klettergebiet der Türkei mit dem etwas unaussprechlichen Namen Geyikbayiri. 

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Schon kurz nach unserer Ankunft am späten Nachmittag stellen wir fest, dass die hiesige Infrastruktur eher auf Besucher ausgelegt ist, die sich entweder in einer Unterkuft eingemietet haben oder mit dem Zelt unterwegs sind. Die Campingplätze vor Ort sind durch steile Zufahrtsstraßen für uns mit unserem über 8 Meter langen Wohnmobil meist nicht erreichbar. Und wenn doch, dann sind sie nicht auf Vans und Wohnmobile ausgelegt oder die wenigen vorhandenen Parkplätze sind schon belegt. Also wieder freistehen. Wäsche waschen mit Waschmaschine und eine ausgiebige heiße Dusche tauschen wir (wieder mal) gegen Handwäsche und Kurzdusche im Wohnmobil ein. Egal, denn wir sind ja schließlich zum Klettern hier…
Und die Auswahl von Klettergebieten ist riesig, es gibt fast 1.000 präparierte Routen für Sportkletterer. Die Herausforderung für uns ist, Gebiete mit leichteren Routen zu finden, denn das Niveau der Routen in Geyikbayiri ist eher hoch. In den nächsten Tagen erklettern wir einige dieser Gebiete und bestaunen dabei stark versinterte Kalksteinwände, verwinkelte Höhlen, Stalaktiten und steile Felssäulen. Es ist schon erstaunlich, wie sich unser Blick auf die Natur ändert, in gewisser Weise schärft, seit wir regelmäßig klettern gehen…

Nach wie vor zählen die Begegnungen mit Einheimischen und die mit anderen Reisenden zu den wichtigsten Dingen auf dieser Reise. Hier in Geyikbayiri lernen wir Sergio und Nahia kennen, als sie ein paar Meter neben uns auf der Schotterpiste parken. Die beiden Katalanen sind mit Van unterwegs und seit vielen Jahren begeisterte Kletterer. Wie schon sehr oft wird den Gesprächen mit anderen Reisenden auch die weitere Reiseroute abgefragt. Und so erfahren wir zum ersten Mal von einem Nationalpark im Zentrum der Türkei, an welchem die meisten Touristen vorbeifahren. Die beiden berichten von ihrem Plan, den Aladaglar Nationalpark zu besuchen. Dort gibt es neben mehreren Klettergebieten auch unzählige Wandermöglichkeiten. Und nachdem uns die beiden ihren Reiseführer für Aladaglar ausleihen, steht fest, dass wir uns diesen Nationalpark auf keinen Fall entgehen lassen können.

Bei der Fahrt auf die anderen Seite von Antalya müssen noch Gasflaschen und Wassertank aufgefüllt werden. Und in einer Stadt wie Antalya ist das manchmal gar nicht so einfach (siehe hierzu auch diesen Artikel). Wir erreichen die Tankstelle im Norden von Antalya etwas zu spät, so dass das Füllen der Gasflaschen erst am nächsten Morgen möglich sein wird. Also suchen wir eine Übernachtungsmöglichkeit in der Nähe und erinnern uns auch hier an einen Tipp von anderen Reisenden. Ein Canyon vor den Toren Antalyas. Also los. Über eine kerzengerade Schotterpiste erreichen wir den Güver Canyon nach Einbruch der Dunkelheit. Noch ist uns nicht klar, wie spektakulär unser Frühstück am nächsten Morgen werden wird…

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Und dann ist es endlich soweit: Wir besuchen den Erlebnispark „Land of Legends“. Hier gibt es beides: Einen Aqua Park mit  mehr als 40 Wasserrutschen und einen Freizeitpark mit mehr als 20 Fahrgeschäften. Um Punkt 10 Uhr morgens rollen wir auf den Parkplatz und betreten das riesige Areal. Es dauert eine ganze Weile, bis wir uns orientiert haben, unsere Schwimmsachen in den Spinden verstaut sind und wir endlich die Fahrgeschäfte in Angriff nehmen…
Die Zeit vergeht wie im Flug. Nach einem kurzen Mittagessen ziehen wir uns um und der Aqua Park ist an der Reihe. Zum Glück ist es mit 20 Grad sonnig, denn die unbeheizten Schwimmbecken sind jetzt in der Vorsaison immer noch ziemlich kühl. Toll für uns ist, dass sehr wenig los ist. Wir müssen nicht anstehen und rutschen einige der aufregendsten Wasserrutschen unseres Lebens. 
Zum Abschluss dieses aufregenden Tages überwindet Basti seine Angst und wir fahren gemeinsam den Hyper Coaster. Eine  62 Meter hohe Achterbahn mit einer Spitzengeschwindigkeit von mehr als 100 Stundenkilometern. Ziemlich blass und durchgeschüttelt, aber mit einem dicken Grinsen auf dem Gesicht geht unsere Zeit im Land of Legends zu Ende.

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Wir verlassen die Gegend um Antalya und Belek, und damit ein Küstenabschnitt, der gesäumt ist von riesigen Hotelbauten und fahren weiter nach Osten. Am späten Abend finden wir einen einsamen Strandabschnitt und parken unter Pinien. Pünktlich zum Sonnenuntergang finden wir die Zeit, mal wieder durchzuatmen. Ein kurzes Durchatmen vor dem nächsten Reiseabschnitt. Denn vor uns liegt unser Road Trip nach Kappadokien!

English Version:

The typical bustle of a big city, hotels everywhere you look and thousands of tourists – with this idea in my head my motivation for visiting Antalya is not too high. And yet our stay in Antalya and its surroundings will be unforgettable.

While Manu and I are more and more attracted by nature, Basti and Tara are happy when there are cities to explore… and of course we can’t pass Antalya without visiting. There is a lot to do and see here. Starting point for our city exploration is a paid parking lot on the outskirts of the city not far from the aquarium. After a restless night (city noise became really unusual for us) we make a short bike ride into the center. Through the Hadrian’s Gate we enter the lively old town. In pretty little alleys restaurants line up with hotels, bars and small stores. The varied architecture includes Ottoman mansions, remains of the old Roman city walls and mosques. After an extensive tour, restaurant visit and various purchases, we return to our parking lot. Basti and Tara have to make a big decision now, because they are allowed to choose whether we visit the aquarium or the amusement park „Land of Legends“ with them. After some consulting time it is clear: We must do both! For 7 months now we have been driving past amusement parks and swimming pools that were closed first because of Corona, then because of winter break. Now the time has finally come to visit these parks again. So the next morning, right after breakfast, we go to the Antalya Aquarium. The highlight here is a 130 meter long underwater tunnel, in which sharks, rays and lots more animals can be observed.

Then, after two nights of parking, it’s time to get out of the city and into nature. Only 40 kilometers northwest of Antalya lies the largest climbing area of Turkey, with the somewhat unpronounceable name Geyikbayiri.
Shortly after our arrival in the late afternoon we realize that the local infrastructure is rather designed for visitors who have either rented accommodation or are camping with their tents. The local campsites are mostly inaccessible for us with our more than 8 meter long motorhome due to steep access roads. And if we can reach them, then they are not laid out for vans and campers or the few available parking lots are already occupied. So again parking in nature. We again exchange washing our laundry with washing machine and an extensive hot shower against hand wash and short shower inside our motor home. Anyways, we are here for climbing…
And the choice of climbing areas is huge, there are almost 1,000 prepared routes for sport climbers. The challenge for us is to find areas with easier routes, because the level of routes in Geyikbayiri is rather high. Over the next few days we climb some of these areas, marveling at heavily sintered limestone walls, winding caves, stalactites and steep rock pillars. It’s amazing how our view of nature changed, in some ways sharpened, since
we’ve been climbing regularly.

The encounters with locals and those with other travelers are among the most important things on this trip. Here in Geyikbayiri we meet Sergio and Nahia when they park a few meters next to us. The two Catalans are traveling by van and have been enthusiastic climbers for many years. As is very often the case, the conversations with other travelers also include the further itinerary. And so we learn for the first time about a national park in the center of Turkey, which most tourists pass by. The two tell us about their plan to visit the Aladaglar National Park. There are several climbing areas as well as countless hiking possibilities. And after the two of them lend us their guidebook for Aladaglar, it is clear that we cannot miss this national park in any case.

On the way to the other side of Antalya we have to fill up the gas bottles and the water tank. And in a city like Antalya this is sometimes not so easy (you can find a detailed blog post on this subject here). We reach the gas station in the north of Antalya a bit too late, so that filling the gas bottles will not be possible until the next morning. When looking for a place to spend the night we remember a tip from other travelers: a canyon just outside of Antalya. So off we go. Via a dead straight gravel road we reach Güver Canyon after dark. We still don’t know how spectacular our breakfast will be the next morning…

And then the time has finally come: we visit the „Land of Legends“ theme park. Here you can have both an Aqua Park with more than 40 water slides and an amusement park with more than 20 rides. At 10 a.m. sharp, we roll into the parking lot and enter the huge area. It takes us quite a while to get an overview, stow our swimming gear in the lockers and finally tackle the rides….
The time flies by. After a quick lunch, we change and it’s the Aqua Park time. Fortunately it is sunny with 20 degrees, because the unheated pools are still quite cool now in the early season It is very fortunate for us that there are not many visitors. We don’t have to wait in line at all and are able to slide down some of the most exciting water slides of our lives.
At the end of this exciting day Basti overcomes his fear and we ride the Hyper Coaster together. A 62 meter high roller coaster with a top speed of more than 100 kilometers per hour. Pretty pale and shaken, but with a big grin on our faces, our time in the Land of Legends comes to an end.

We leave the area around Antalya and Belek, and with it a stretch of coastline lined with huge hotel buildings, and head further east. Late in the evening we find a lonely stretch of beach and park under pine trees. Just in time for sunset we take a deep breath and relax. A deep breath before the next part of our journey. Because ahead of us lies our road trip to Cappadocia!

Wie läuft denn ein normaler Tag ab auf so einer Langzeitreise? Wann steht ihr auf? Wann geht ihr ins Bett? Gibt es einen Alltag? Sind eure Tage ziemlich durchgeplant oder eher spontan? Diese und ähnliche Fragen hören wir oft, seit wir diese Reise begonnen haben…

Und da kein Tag dem anderen gleicht, immer wieder Unvorhergesehenes passiert und diese Fragen nicht leicht in ein paar Sätzen zu beantworten sind, haben wir an einem Tag im März einfach mal mit gefilmt…
Zugegeben, kein ganz normaler Tag, denn unser fahrbarer Untersatz bekommt an diesem Tag nach mehr als 10.000 gefahrenen Kilometern endlich mal wieder eine Inspektion und einen Ölwechsel. Allerdings ist das so ziemlich der einzige vorher geplante Tagesinhalt. Aber seht einfach selbst…

https://youtu.be/s-IdFRUl1D4
Hinweis: Für optimale Qualität bitte in den Einstellungen 4k wählen

English Translation:

What’s a normal day like on a long-term trip like this? When do you get up? When do you go to bed? Is there a daily routine? Are your days pretty much planned out or more spontaneous? We often hear these and similar questions since we started this trip…

And since no day is like the other, unforeseen things happen again and again and these questions are not easy to answer in a few sentences, we simply filmed one day in March…
We have to admit, not quite a normal day, because our RV gets on this day after more than 10,000 driven kilometers finally an inspection and an oil change. However, this is pretty much the only content of the day which was planned up front. But just see for yourself…

* Please find English Version below

Unser Visum für die Türkei erlaubt uns einen Aufenthalt von 3 Monaten. Bei der Einreise denken wir: Mehr als genug.  Drei Monate sind eine lange Zeit. Doch die Zeit fliegt nur so vorbei und wir befinden uns immer wieder in Situationen, in denen wir uns entscheiden müssen. Entscheiden zwischen unendlich vielen Möglichkeiten in diesem riesigen und vielfältigen Land:
Wo fahren wir als Nächstes hin? Fahren wir den direkten Weg im Inland oder doch lieber langsam an der Küste entlang? Bleiben wir an dem tollen Ort, an dem wir uns gerade befinden, noch etwas länger oder brechen wir auf? Was wollen wir auf jeden Fall noch in unseren dreimonatigen Aufenthalt reinpacken und was ist nur „nice to see“?
Es klingt absurd, aber diese Freiheit bringt auch einen gewissen Druck mit sich, denn ständig müssen diese Fragen beantwortet werden…

In unserem Fall ist die erste Entscheidung nach der Abfahrt aus Dalyan schnell getroffen: Wir fahren den langsamen Weg immer an der Südküste entlang. Schnell ist klar, dass dies die richtige Entscheidung war. Die Landschaft ist abwechslungsreich und umwerfend schön. Sandstrände wechseln sich mit bewaldeten Klippen über einem in den verschiedensten Blautönen schimmernden Meer ab. Die Fahrt führt immer wieder durch kleinere Städtchen, die wir für Besorgungen und zum Auffüllen unserer Gasflaschen nutzen. Am Nachmittag suchen wir uns meist einen Übernachtungsplatz abseits der Städte. Vor Göcek zum Beispiel fahren wir auf einem Feldweg kilometerlang über die Klippen, vorbei an Hunderten von Jachten, die gerade für den Sommer fitgemacht werden. Wir werden für die anstrengende Anfahrt belohnt und finden wieder einmal eine einsame Bucht, parken unter Pinien und treffen Ibo, einen aus Adana stammenden türkischen Motorradfahrer, der immer wieder mit Bike und Zelt seine Heimat erkundet.

Küstenweg zur Traumbucht
Türkisches Frühstück mit Ibo

Dann erreichen wir Fetiye, eine Hafenstadt mit 170.000 Einwohnern an der türkischen Riviera, die für ihren Naturhafen, das türkisblaue Meer und zahlreiche Felsengräber bekannt ist. Für uns ist es ein Organisationsstopp, denn es gibt einiges zu tun. Daher übernachten wir 2 Nächte auf einem „Parkplatz“ – einer Wiese neben einem riesigen Spielplatz – mitten in der Stadt, geben unsere Wäsche zur Abwechslung mal in einer Wäscherei ab, füllen unsere Obst-, Gemüse- und Käsevorräte auf dem Wochenmarkt auf und schlendern durch die Altstadt.

Außerdem ist nach mehr als 10.000 gefahrenen Kilometern seit unserem Aufbruch aus Karlsruhe im Juni 2021 dringend eine Inspektion und ein Ölwechsel für KAZYmir fällig. Und der Besuch einer Autowerkstatt ist in der Türkei ein echtes Erlebnis:
In den großen Städten der Türkei gibt es ganze Autowerkstatt-Viertel, in denen eine Reparaturwerkstatt neben der nächsten liegt. Dabei gibt es spezielle Werkstätten für Mechanik, für Elektrik, für Reifenwechsel, usw. Das Tolle dabei ist, dass hier sehr partnerschaftlich gearbeitet wird, denn wenn eine Werkstatt nicht weiterkommt, dann fahren die Mechaniker gemeinsam mit dem Kunden zum nächsten Betrieb, der auf das jeweilige Problem spezialisiert ist. Von Konkurrenzkampf keine Spur. Und überall herrscht diese sympathische Gelassenheit, denn für ein Gespräch bei türkischem Çay ist immer Zeit. Gegen Mittag holen wir unser Haus auf Rädern wieder ab, frisch inspiziert, gewartet und mit 8 Litern neuem Öl befüllt. Und das für umgerechnet 85 Euro.

Wir verlassen Fetiye und fahren weiter Richtung Südosten. Wir sind froh, endlich dem Gewusel der Großstadt wieder entfliehen zu können. Das Wetter spielt heute mal nicht so mit. Es ist kühl und dunkle Wolken kündigen Regen an. Auf unserer Fahrt  zurück zur Küste machen uns braune Straßenschilder immer wieder neugierig. Diese Schilder werden landesweit verwendet, um kulturelle Stätten und Sehenswürdigkeiten anzukündigen. Wir fahren an einem Schild mit der Aufschrift „Tlos“ vorbei. Manu recherchiert schnell, was es damit auf sich hat und wir verlegen unsere Mittagspause kurzerhand zu dieser antiken Stadt. 
Das Überraschende dabei: Die Straße führt mitten hinein in die Stätte und unversehens befinden wir uns zwischen dem Amphitheater auf der einen und den Felsengräbern auf der anderen Seite. Definitiv ein besonderer Platz für ein schnelles Mittagessen in unserem Wohnmobil. Danach erkunde ich mit Manu die Stätte, die wohl schon seit der Bronzezeit besiedelt wurde und in byzantinischer Zeit sogar Bischofssitz war. Hier ist es sogar möglich, bis in die Felsengräber hineinzuklettern und die Aussicht von der Burg auf der Bergspitze zu genießen. Wieder einmal freuen wir uns über diese Lockerheit, die uns erlaubt, mitten in solch antiken Orten herumzuspazieren. Ohne viele Hinweisschilder. Ohne Zäune. Ohne Verbote. Türkische Lockerheit eben.

Die antike Stätte von Tlos

Am 23. März erreichen wir endlich Cirali. Ganze sieben Monate sind vergangen, seit wir an einem lauen Sommerabend auf der Terasse meines Bruders saßen und über mögliche Reiseziele philosophierten. Er erzählte uns von seinem Lieblingsort in der Türkei, an dem er seine Flitterwochen verbrachte. Er erzählte uns von Cirali, von einem magischen Ort an der Küste, mit Ökotourismus und ohne große Hotels, da hier eine solche Bebauung wegen des Schutzgebietes für die schlüpfende Meeresschildkröte „Caretta Caretta“ verboten ist. Er erzählte uns von der direkt neben Cirali liegenden und sehr gut erhaltenen antiken Stätte Olympos. Und er erzählte uns von den Feuern der Chimaeren, die seit Ewigkeiten brennen und durch aus dem Berg austretende, selbst entzündliche Gase „befeuert“ werden. Ich war an diesem Abend sofort begeistert und wir nahmen diesen Ort in die lange Liste unserer Wunschorte auf. Nun, sieben Monate und fast 17.000 Reisekilometer später sind wir hier… 
Wir parken am Rand eines großen Fußballfelds am Rand des Örtchens und sind überrascht, dass doch einige andere Reisende mit Wohnmobilen und Vans hier sind. Dann gehen wir über eine mit rötlichen Pflanzen leicht bewachsene Ebene, auf der vereinzelt bizarre Bäume an die afrikanische Steppe erinnern. Wir gelangen zum Strand und sind überwältigt: Eingerahmt von majestätischen, schroffen Felswänden zu beiden Seiten kann ich den Strand nur mit der Eigenschaft „paradiesähnlich“ beschreiben. Kilometerlanger feinster heller Sand und türkisblaues Meer. Wieder einmal freuen wir uns, in der Vorsaison unterwegs zu sein. Wir können und wollen uns nicht vorstellen, was hier im Sommer wohl los sein wird… auch wenn unser Sprung in die Wellen damit aufgrund der Wassertemperatur deutlich kürzer ausfällt 🙂

Impressionen aus Cirali

Wir warten bis zum Abend, bevor wir uns zu einer Wanderung auf den Mount Chimaera aufmachen. Eigentlich nur ein ausgedehnter Spaziergang, aber mit den 400 zu bewältigenden Höhenmetern dann doch etwas anstrengender. Kurz vor Sonnenuntergang erreichen wir die Feuer der Chimaeren. An einem großen steinigen Hang treten an zahlreichen Stellen Flammen aus dem Fels und lodern wie kleine Lagerfeuer vor sich hin. Alten Überlieferungen zufolge sollen die Feuer wohl vor langer Zeit noch viel höher gebrannt haben, so dass sie vom Meer aus sichtbar waren…
Da wir auf diesem Hauptplatz nicht die einzigen Touristen mehr sind, entscheiden wir uns, auf dem „Lycian Way“, einem Fernwanderweg  zwischen Fethiye und Antalya, zu den deutlich weniger besuchten oberen Feuern zu wandern. Immer wieder sind wir bei unseren letzten Stopps Teile des über 500 Kilometer langen, größtenteils an der Küste entlangführenden Wanderwegs gegangen und sind absolut begeistert von diesem abwechslungsreichen Weg.  Es geht weitere 20 Minuten den Berg hinauf bis zum Sattel, der den Blick ins Nachbartal freigibt. Dort oben treten kleine Flammengruppen mitten auf dem Wanderweg aus. Hier genießen wir die Atmosphäre dieses besonderen Ortes mit Blick auf die Bucht von Cirali und grillen Marshmallows und S´Mores (siehe Infobox), bevor wir uns mit Stirnlampen im Dunkeln wieder an den Abstieg machen. 

Infobox

S`Mores

Ein S’More ist ein Lagerfeuer-Snack und kommt aus den USA und Kanada. Der Begriff ist eine Verschmelzung der beiden englischen Wörter „Some More“, was so viel bedeutet wie „etwas mehr“. Er besteht aus einem Stück schmelzender Schokolade und einem gerösteten Marshmallow eingebettet in zwei Graham Cracker. Falls diese Cracker nicht zur Verfügung stehen, können auch (möglichst nicht zu süße) Kekse oder sogar leicht gesalzene Cracker verwendet werden. 

Bevor wir uns von diesem wunderschönen Ort verabschieden, stehen noch zwei Klettertage in Olympos an. Von der Hauptstraße aus überqueren wir das Flußbett, was zu dieser Jahreszeit aufgrund von Schmelzwasser durchaus interessant ist. Dann wandern wir hinein in einen kleinen, idyllischen Canyon und sind im Sektor „Dershane“ angekommen. Einige Bäume spenden Schatten und wir sind umringt von Kletterrouten aller Schwierigkeitsgrade sowohl an der linken, als auch an der rechten Felsflanke. Erstmalig klettern wir hier erfolgreich eine 29 Meter hohe Route der Schwierigkeit 6a und sind begeistert von der Location und den abwechslungsreichen Routen am Kalkstein.

Unser letzter Stopp vor Antalya soll eine Bucht bei Kemer sein. Allerdings warnt uns die App „Park4Night“ vor der etwas schwierigen Anfahrt, die einige hundert Meter quasi durch einen Bachlauf führt. Dort angekommen zweigt eine kleine Piste von der D400 ab, wird nach wenigen Metern zu einem staubigen Schotterweg und führt ins Tals Richtung Meer. Einige hundert Meter weiter verwandelt sich der Weg tatsächlich in einen Bach. Wir halten verunsichert an. Wie schon so oft siegt dann aber die „Wer-nicht-wagt-der-nicht-gewinnt“-Mentalität und wir fahren hinein ins kühle Nass. Erstaunlicherweise ist das Gewässer nur wenige Zentimeter hoch und der Untergrund recht fest, sodass wir ohne größere Probleme zu unserem Ziel gelangen. 
Wir sind überrascht,  an einem Donnerstag Nachmittag doch recht viele Menschen in der Bucht vorzufinden. Fast ausnahmslos türkische Familien kommen hierher. Es wird gefischt, geschwommen, gegrillt und gezeltet. Und überall wird in kleinen Öfchen mit knisternden kleinen Feuern Tee gekocht. Wir bewundern diesen besonderen Tee-Ofen bei unseren „Nachbarn“ und werden sofort auf ein Glas eingeladen. Auch hier treffen wir wieder auf eine Gastfreundschaft und Freundlichkeit, die uns einfach umhaut.
Als wir dann noch Sylvie und Flo aus Pinneberg wieder treffen und den von ihnen am Vortag am Strand gebauten Pizzaofen „übernehmen“ können, ist die Wahl des Abendessens klar. Selbst gemachte und im Steinofen direkt am Strand gebackene Pizza ist wirklich kaum zu übertreffen.  

Für den nächsten Morgen hat Tara große Pläne: Eine Sonnenaufgangs-Paddel-Tour! Also werden unser Stand-Up-Paddle-Board und Kayak bereits am Vortag fahrbereit gemacht und der Wecker klingelt vor sechs Uhr. Noch in der Dämmerung geht´s los, nur Bastian bleibt lieber im Bett. Wir paddeln in die komplett einsame Nachbarbucht und trinken unsere erste Tasse heißen Tee, denn es ist noch ziemlich kalt.

Da ist es wieder, dieses gute Gefühl. Ich fühle mich lebendig. Ich merke, wie gut mir diese Momente in der Natur tun. Das Draußen-sein gibt mir eine Kraft und Energie, die so nicht möglich ist, wenn der Tag fast ausschließlich in geschlossenen Räumen abläuft. Ich bin einfach dankbar, diese Erfahrung mit meiner Familie machen zu dürfen und genieße (fast) jeden Augenblick. Nach unserer Rückkehr genießen wir ein ausgiebiges Frühstück am Strand und nutzen den Tag, um mal wieder Wäsche zu waschen. Wir gehen schwimmen, paddeln und etwas wandern, denn auch durch diese Bucht läuft der „Lycian Way“. Am Abend sind die Kinder für das Lagerfeuer zuständig und wir grillen Gemüsespieße und vegane Köfte. 

Infobox

Der lykische Weg

Der 540 km lange Fernwanderweg „Lykischer Weg“ (engl.: Lycian Way, türk.: Likya Yolu) führt von Fetiye bis nach Hisarçandir westlich von Antalya. Auf teilweise antiken Handelswegen führt der Weg durch das küstenreiche und felsige Lykien mit traumhaften Ausblicken und Naturszenarien. Auch werden zahlreiche archäologische Stätten wie Patara oder Xanthos passiert. 
Der Weg führt größtenteils an der felsigen Küste entlang, trotzdem sind immer wieder  Sand- oder Kieselstrände sicht- und erreichbar. Direkt hinter der Küste wird es felsig und es finden sich die ersten Ausläufer des Taurus. Hier erwarten den Wanderer durchaus anspruchsvolle Bergetappen von bis zu einer Höhe von über 2.300 Metern. Zwar gibt es für diesen höchsten Punkt eine Ausweichsroute, allerdings wird die 1.000 Meter Marke trotzdem mehrfach überschritten. Der Wanderweg besteht zum größten Teil aus kleinen Pisten und Pfaden, teilweise führt er aber auch an Straßen entlang. Die Route ist generell Rot-Weiß markiert. An wichtigen Stellen befinden sich zusätzlich grün-gelbe Wegweiser. Viele Wanderer übernachten an meist sehr idyllischen und einsamen Plätzen im Zelt, mit etwas mehr Planung sind vielerorts aber auch Unterkünfte verfügbar. Meist wird der komplette Trail in ca. 22-26 Etappen bewältigt. Die beste Zeit zum Wandern des lykischen Wegs sind Frühjahr und Herbst. Im Sommer ist es sehr heiß, von November bis April gehört zusätzlich komplette Regenbekleidung ins Gepäck. 

Nach einer weiteren sehr ruhigen und erholsamen Nacht machen wir unser Wohnmobil startklar. Wir verabschieden uns von einigen türkischen Familien, die wir in diesen zwei Tagen kennenlernen durften und bevor wir diese Traumbucht verlassen, springen wir alle nochmal ins kühle, klare Wasser und genießen den Blick auf die schneebedeckten Berge im Hintergrund. Es fällt uns schwer, all diese tollen Plätze so schnell wieder zu verlassen. Die Türkei macht es uns nicht leicht, denn es sind fast schon zu viele schöne Orte, interessante Erlebnisse und gastfreundliche Menschen. Und doch geht es jetzt weiter. Weiter nach Antalya.

English Version:

Our visa for Turkey allows us to stay for 3 months. When we enter the country we think: More than enough. Three months is a long time. But time just flies by and we find ourselves again and again in situations where we have to decide. Decide between endless possibilities in this huge and diverse country:
Where do we go next? Do we drive the direct way inland or rather slowly along the coast? Do we stay a little longer in the great place we’re currently in, or do we leave? What do we definitely want to pack into our three-month stay and what is just „nice to see“?
It sounds absurd, but this freedom also brings a certain pressure, because these questions have to be answered all the time…

In our case, the first decision is made quickly after leaving Dalyan: We drive the slow way always along the south coast. It quickly becomes clear that this was the right decision. The landscape is varying and stunningly beautiful. Sandy beaches alternate with forested cliffs above a sea shimmering in various shades of blue. The drive leads us again and again through small towns, which we use for grocery shopping and to fill up our gas bottles. In the afternoon we usually look for a place to spend the night away from the towns. Before Göcek, for example, we drive on a dirt road for kilometers over the cliffs, past hundreds of yachts that are just being made fit for the summer. We are rewarded for the exhausting journey and once again find a lonely bay, park under pine trees and meet Ibo, a Turkish motorcyclist from Adana, who always explores his homeland with motorbike and tent.

Then we reach Fetiye, a port city with 170,000 inhabitants on the Turkish Riviera, known for its natural harbor, turquoise sea and numerous rock tombs. For us it is an organization stop, because there is a lot to do. Therefore, we spend 2 nights in a „parking lot“ – a meadow next to a huge playground – in the middle of town, drop off our laundry at a laundromat for a change, fill up our fruit, vegetable and cheese supplies at the weekly market and stroll through the old town. In addition, after more than 10,000 kilometers driven since our departure from Karlsruhe in June 2021, KAZYmir is urgently due for an inspection and oil change. And visiting a car repair shop is a real experience in Turkey:
In the big cities of Turkey, there are whole auto repair districts, where one repair shop is next to the next. There are special garages for mechanics, for electrics, for tire changes, etc. The great thing about this is that the work here is done in a very cooperative manner, because if one workshop gets stuck, the mechanics drive together with the customer to the next workshop that specializes in the problem in question. There is no trace of competition. And everywhere, there is this pleasant serenity, because there is always time for a conversation over Turkish Çay. Around noon, we pick up our house on wheels again, freshly inspected, serviced and filled with 8 liters of new oil. And all of that for the equivalent of 85 euros.

We leave Fetiye and drive on towards the southeast. We are glad to finally escape the hustle and bustle of the big city. The weather is not so good today. It is cool and dark clouds announce rain. On our drive back to the coast, brown road signs keep making us curious. These signs are used throughout the country to announce cultural sites and points of interest. We pass a sign that reads „Tlos.“ Manu quickly researches what this is all about and we quickly move our lunch break to this ancient city.
The special thing about it: The road leads into the middle of the site and suddenly we find ourselves between the amphitheater on one side and the rock tombs on the other. Definitely a special place for a quick lunch in our motorhome. Afterwards, Manu and I explore the site, which has probably been inhabited since the Bronze Age and was even a bishop’s seat in Byzantine times. Here it is even possible to climb right into the rock tombs and enjoy the view from the castle on top of the mountain. Once again we are pleased with this relaxed way of life that allows us to walk around in the middle of such ancient places. Without many signs. Without fences. Without prohibitions. That’s the Turkish way of life
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On March 23, we finally reach Cirali. A whole seven months have passed since we sat on my brother’s terrace on a balmy summer evening and philosophized about possible travel destinations. He told us about his favorite place in Turkey, where he spent his honeymoon. He told us about Cirali, a magical place on the coast, with ecotourism and without big hotels, because here such a development is forbidden because of the protected area for the hatching sea turtle „Caretta Caretta“. He told us about the ancient site of Olympos, which is right next to Cirali and very well preserved. And he told us about the fires of the Chimaeras, which have been burning for ages and are „fired“ by self-igniting gases escaping from the mountain. I was immediately thrilled that evening and we added this place to our long list of places to visit. Well, seven months and nearly 17,000 travel miles later, here we are….
We park at the edge of a large soccer field on the outskirts of the village and are surprised to see several other travelers with RVs and vans here after all. Then we walk across a plain lightly overgrown with reddish plants, where isolated bizarre trees remind us of the African steppe. We reach the beach and are overwhelmed: Framed by majestic, rugged cliffs on both sides, I can only describe the beach as „paradise-like.“ Miles of finest light sand and turquoise blue sea. Once again we are happy to travel in the early season. We can not and do not want to imagine what will probably be going on here in the summer… even if our jump into the waves thus is significantly shorter due to the water temperature 🙂
We wait until the evening before we go for a hike on Mount Chimaera. Actually just an extended walk, but with the 400 meters of altitude to overcome then somewhat more strenuous. Shortly before sunset we reach the fires of the Chimaera. On a large stony slope, flames emerge from the rock in numerous places and blaze away like small campfires. According to old sayings, the fires should have burned much higher a long time ago, so that they were visible from the sea…
Since we are not the only tourists on this main place anymore, we decide to hike on the „Lycian Way“, a long distance hiking trail between Fethiye and Antalya, to the much less visited upper fires. Again and again we have walked parts of the more than 500 kilometer long hiking trail, mostly along the coast, during our last stops and are absolutely thrilled by this varied trail. It’s another 20 minutes up the mountain to the saddle that offers a view of the neighboring valley. Up there, small groups of flames emerge in the middle of the trail. Here we enjoy the atmosphere of this special place with a view over the bay of Cirali and grill marshmallows and s’mores (see info box) before we start our descent again in the dark with headlamps.

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S`Mores

A S’More is a campfire snack and comes from the USA and Canada. The term is a fusion of the two English words „Some More“, which means „a little more“. It consists of a piece of melting chocolate and a toasted marshmallow embedded in two graham crackers. If those crackers are not available, cookies (preferably not too sweet) or even lightly salted crackers can be used.

Before we say goodbye to this beautiful place, we have two climbing days left in Olympos. From the main road we cross the riverbed, which is quite interesting at this time of year due to meltwater. Then we hike into a small, idyllic canyon and arrive at the sector „Dershane“. Some trees provide shade and we are surrounded by climbing routes of all difficulty levels on the left as well as on the right rock flank. For the first time we successfully climb here a 29 meter high route of difficulty 6a and are thrilled by the location and the varied routes on the limestone.

Our last stop before Antalya is supposed to be a bay near Kemer. However, the app „Park4Night“ warns us of the somewhat difficult approach, which leads a few hundred meters virtually through a small stream. Once there, a small dirt road branches off from the D400, becomes a dusty gravel road after a few meters, and leads into the valley toward the sea. A few hundred meters further on, the road actually turns into a stream. We stop, unsure. As so often before, however, the „who-does-not-dare-does-not-win“ mentality wins and we drive into the cool water. Surprisingly, the water is only a few centimeters high and the ground is quite firm, so that we reach our destination without any major problems.
We are surprised to find quite a lot of people in the bay on a Thursday afternoon. Almost without exception Turkish families come here. There is fishing, swimming, grilling and camping. And everywhere tea is cooked in small ovens with crackling small fires. We admire this special tea stove at our „neighbors“ and are immediately invited for a glass. Again, we encounter a hospitality and friendliness that simply blows us away.
When we meet Sylvie and Flo from Pinneberg again and can „take over“ the pizza oven they built on the beach the day before, the choice of dinner is clear. Homemade pizza baked in a stone oven right on the beach is really hard to beat.
For the next morning, Tara has big plans: a sunrise paddle tour! So our stand-up paddle board and kayak are already made ready the day before and the alarm clock rings before six o’clock. Still in the dawn we start, only Bastian prefers to stay in bed. We paddle into the completely lonely neighboring bay and drink our first cup of hot tea, because it is still quite cold. There it is again, this good feeling. I feel alive. I realize how good these moments in nature do me. Being outside gives me a strength and energy that is not possible when the day is spent almost exclusively indoors. I am just grateful to have this experience with my family and enjoy (almost) every moment. Upon our return, we enjoy a hearty breakfast on the beach and use the day to do some laundry. We go swimming, paddling and some hiking, because the „Lycian Way“ runs through this bay as well. In the evening the kids are responsible for the campfire and we grill vegetable skewers and vegan köfte.

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The Lycian Way

The 540 km long long distance hiking trail „Lycian Way“ (engl.: Lycian Way, türk.: Likya Yolu) leads from Fetiye to Hisarçandir west of Antalya. On partly ancient trade routes the way leads through the coastal and rocky Lycia with fantastic views and natural sceneries. Also numerous archaeological sites like Patara or Xanthos are passed.
The path leads mostly along the rocky coast, nevertheless sandy or pebble beaches are visible and reachable again and again. Directly behind the coast it becomes rocky and the first foothills of the Taurus can be found. Here the hiker can expect quite demanding mountain stages up to a height of more than 2,300 meters. Although there is an alternative route for this highest point, the 1,000 meter mark is still exceeded several times. The trail consists for the most part of small tracks and paths, but in places it also runs along roads. The route is generally marked in red and white. At important places there are additional green-yellow signposts. Many hikers spend the night in tents at mostly very idyllic and lonely places, but with a little more planning, accommodations are also available in most places. Usually the complete trail is done in about 22-26 stages. The best time to hike the Lycian Way is spring and autumn. In summer it is very hot, from November to April you should also take complete rainwear in your luggage.

After another very quiet and relaxing night we get our motorhome ready for departure. We say goodbye to some Turkish families that we had the pleasure to meet during these two days and before we leave this dream bay, we all jump into the cool, clear water again and enjoy the view of the snow-covered mountains in the background. It is hard for us to leave all these great places so quickly. Turkey does not make it easy for us, because there are almost too many beautiful places, interesting experiences and hospitable people. And yet we are moving on now. On to Antalya.

* Please find English Version below

Entspannen in natürlichen heißen Quellen, direkt daneben parken, um die Nacht zu verbringen, zu Besuch in einem antiken Thermalbad direkt am Ufer eines Sees, eine aufregende Fährfahrt, Jahrhunderte alte Felsengräber und ein Traumstrand mit Schildkröten-Auffangstation… das alles auf engstem Raum und in weniger als 48 Stunden. Das Städtchen Dalyan an der Südwestküste der Türkei hat wirklich einiges zu bieten.

Nach der Halbinsel Datça ist unser nächstes, schon lange feststehendes Ziel das Örtchen Çirali mit seinen ewigen Feuern der Chimaera. Doch bis dahin liegen ca. 450 Kilometer kurvige Küstenstraße und ein Werkstattbesuch in Fethiye vor uns. Das Besondere daran: Wir haben keine Eile, lassen uns immer wieder von Einheimischen oder anderen Reisenden mit Tipps versorgen oder recherchieren manchmal auch kurzerhand, wenn ein Straßenschild eine Sehenswürdigkeit ankündigt. Dalyan findet Manu beim Recherchieren im Internet.

Nach ca. 2,5 Stunden Fahrt auf der D400, einer sehr gut ausgebauten, die komplette Südküste entlangführenden „Regionalstraße“ biegen wir rechts ab und fahren über kleinste Dorfstraßen in Richtung Sultaniye. Der letzte Teil der Fahrt führt direkt am Ufer des Sees Köycegiz Gölü entlang. Und auf diesen Anblick sind wir nicht vorbereitet. Wir sind dermaßen beeindruckt, dass wir am Ufer anhalten, um uns diesen Anblick in Ruhe anzuschauen: Wir stehen inmitten von Pinien, der See ist spiegelglatt, kein Windhauch ist zu spüren. Im Hintergrund die verschiedenen blassblauen Farbtöne einer leicht hügeligen Landschaft und in der Ferne schneebedeckte Berge. Die Spiegelung der Landschaft in der Wasseroberfläche ist beinahe vollkommen. 

Nur wenige Kilometer später kommen wir an unserem heutigen Ziel an. Wir überqueren eine große Grünfläche auf einem schlammigen Feldweg und erreichen eine Lichtung am Rande eines kleinen Flusses. Die direkt daneben liegenden heißen Quellen vermischen sich in mehreren mit Steinbrocken aufgestauten Becken mit dem kalten Flusswasser und bilden so Naturpools mit unterschiedlicher Temperatur. Direkt daneben liegt noch ein weiteres Becken mit blasser blaugrauer Farbe, ein Schlammbecken.
Für uns ist es unbeschreiblich: Wir parken und übernachten direkt neben diesen Wundern und inmitten der Natur. Ohne Eintritt. Ohne Anmeldung. Ohne Absperrung. In vielen Ländern Europas nicht denkbar, in der Türkei Normalität.

Der Platz ist sehr beliebt bei den hier in der Nähe lebenden Türken, und immer wieder kommen Menschen jeden Alters zum Baden oder zum Verweilen. Außer uns ist noch ein weiteres Oldtimer-Wohnmobil hier und wir lernen Julie und Nico aus Belgien kennen. Die beiden sind mit ihren drei Kindern schon seit 2019 und ohne Enddatum unterwegs. Nico war früher Architekt mit 70-Stunden-Wochen, jetzt fertigt er an ca. 5 Tagen pro Monat von unterwegs 3D-Zeichnungen für seine früheren Kollegen an und verdient so genug Geld, um die Reise der Familie zu finanzieren. 
Wir haben nun schon einige Langzeitreisende kennengelernt, und es ist immer wieder interessant, die verschiedenen Lebensmodelle kennenzulernen. Gemein haben alle diese Menschen den unbedingten Willen, mehr Zeit zu haben. Zeit für sich, ihre Partner oder ihre Familie. Und Zeit zum Reisen und zum Erkunden. Daher brechen sie bewusst aus dem vorgegebenen Raster aus, welches in vielen westlichen Ländern die Normalität ist und kreieren für sich eine komplett neue Art zu Leben. 
Nach einem abendlichen Bad im heißen, schwefeligen Wasser essen wir zusammen mit Nico, Julie und deren Familie am Lagerfeuer direkt am Rande des Flusses und lassen so den Abend gemütlich ausklingen. 

Als wir am nächsten Morgen aufwachen ist er endlich da: Der Frühling. Zum ersten Mal seit Monaten setzen wir uns mit T-Shirt anstatt mit dicker Jacke und Mütze bekleidet in die wärmende Sonne und frühstücken ausgiebig. Wir beschließen kurzerhand, den heutigen Tag einfach hier zu bleiben und erst morgen weiterzufahren. Und so genießen wir es, mal wieder einen ganzen Tag mit Baden, Spielen, Essen und Unterhaltungen zu verbringen.

Am Morgen des 17. März ist dann früh aufstehen angesagt, denn heute haben wir ein volles Programm vor uns. Zuerst steht der Besuch des quasi nebenan liegenden antiken Thermalbads in Sultaniye auf dem Programm. Die Kinder bekommen von heißen Quellen einfach nicht genug…  In mehreren, zum Teil überdachten Becken lassen wir es uns direkt am Rande des Sees gutgehen. Und bestaunen dabei die Reste antiker Mauern und Säulen, denn offenbar gibt es dieses Bad schon etwas länger.

Als Nächstes geht’s nach Dalyan. Doch statt den kompletten See zu umrunden, wollen wir über den Dalyan Bogazi Kanal übersetzen, welcher den Köycegiz Gölü See mit dem Mittelmeer verbindet. Auf die den Kanal überquerende Fähre passt genau: ein KAZYmir. Uns ist schon etwas mulmig, als wir rückwärts auf die Mini-Fähre auffahren. Glücklicherweise ist die Fahrt mehr ein einziges Wendemanöver und schon sind wir wieder an Land. Wir parken am Rand von Dalyan, schlendern am Kanal entlang in Richtung Zentrum und bestaunen die auf der gegenüberliegenden Seite hoch oben in den roten Stein gehauenen antiken Felsengräber. Anschließend gönnen wir uns ein leckeres Mittagessen in einem der Restaurants, finden eine Kaffeerösterei zum Kauf von frisch geröstetem Espresso und schon sind wir wieder unterwegs zum nächsten Programmpunkt an diesem Tag.

Etwa 15 Fahrminuten weiter südlich von Dalyan liegt der „Turtle Beach“. Dieser Strand ist einer von vielen Stränden der Türkei, an denen Jahr für Jahr im Zeitraum Mai bis Juni Meeresschildkröten an Land kommen, um ihre Eier abzulegen. Die Jungen dieser Schildkröten schlüpfen dann im Juli, graben sich nachts an die Oberfläche des Sands, orientieren sich am Licht des Mondes und robben über den kompletten Strand, um ins schützende Meer zu gelangen. Wie leider nur wenige andere dieser Strände steht dieser unter Naturschutz. Daher ist der Aufenthalt am Strand in der Nacht verboten, das Gelände abgesperrt. Außerdem befindet sich am Turtle Beach die landesweit einzige Auffangstation für verwundete Meeresschildkröten, die wir natürlich sehr gerne besuchen. Zur Zeit erholen sich hier fünf verwundete Meeresschildkröten in großen Tanks. Die meisten Verletzungen entstehen durch Schiffsschrauben, die nicht durch Käfige gesichert werden, so dass ein Kontakt mit jeglichen Meerestieren ausgeschlossen wäre. Es dauert manchmal bis zu zwei Jahre, bevor die Schildkröten sich soweit erholt haben, dass sie wieder ins offene Meer ausgesetzt werden können. 
Beim anschließenden Strandspaziergang in dieser traumhaften Bucht verstehen wir sehr gut, warum die Schildkröten gerade hierher kommen, um ihre Eier abzulegen…

Über kleine Hinterlandstraßen kürzen wir den Weg ab, um wieder auf die D400 zu gelangen. Als wir an einer Zitronenbaum-Plantage vorbeifahren, verabschiedet uns Dalyan mit einer Überraschung:
Wir entdecken ein weiteres Felsengrab direkt hinter den Zitronenbäumen. Eine antike Stätte, mitten im Nirgendwo. Als wäre es vollkommen normal. 
Als wir das Grab hinter uns lassen, können wir noch immer nicht fassen, was wir alles in den letzten 48 Stunden gesehen und erlebt haben. Wir sind müde, begeistert, beeindruckt, inspiriert und einfach nur dankbar. 
Für uns steht fest: Dalyan rocks!

English Version:

Relaxing in natural hot springs, parking right next to them to spend the night, visiting an ancient thermal bath right on the shore of a lake, an exciting ferry ride, centuries-old rock tombs and a dream beach with a turtle rehabilitation station… all this within a couple of square kilometres and in less than 48 hours. The small town of Dalyan on the southwest coast of Turkey really has a lot to offer.

After the Datça peninsula, our next destination, which has been planned for a long time, is the village of Çirali with its eternal fires of the Chimaera. But until then, there are about 450 kilometers of winding coastal road and a workshop visit in Fethiye ahead of us. The special thing about it: We are not in a hurry, we always get tips from locals or other travelers or sometimes even do some quick research when a street sign announces a place of interest. In this case, Manu finds Dalyan while researching on the Internet.

After about 2.5 hours of driving on the D400, a very well developed regional road that runs along the entire south coast, we turn right and drive along the smallest village roads in the direction of Sultaniye. The last part of the drive leads directly along the shore of the lake Köycegiz Gölü. And we are not prepared for this sight. We are so impressed that we stop at the shore to have a look at this view:
We are standing in the middle of pine trees, the lake is as smooth as glass, not a breath of wind can be felt. In the background the various pale blue hues of a slightly hilly landscape and in the distance snow-capped mountains. The reflection of the landscape in the water surface is almost perfect.

Only a few kilometers later we arrive at our destination for today. We cross a large grass area on a muddy dirt road and reach a clearing on the edge of a small river. The hot springs right next to it mix with the cold river water in several basins dammed up with stone boulders and thus form natural pools with different temperatures. Right next to it is another pool with a pale blue-gray color, a mud pool.
For us it is indescribable: we park and spend the night right next to these wonders and in the middle of nature. Without entrance fee. Without registration. Without barriers. Unthinkable in many European countries, normality in Turkey.

The place is very popular with locals, and people of all ages come to swim or to hang out. Besides us, there is another Oldtimer camper here and we meet Julie and Nico from Belgium. The two have been travelling with their three children already since 2019 and without an end date. Nico used to be an architect with 70-hour weeks, now he does 3D drawings for his former colleagues about 5 days a month while on the road, earning enough money to fund the family’s trip.
We’ve met quite a few long-term travelers now, and it’s always interesting to learn about the different life models. What all these people have in common is the unconditional desire to have more time. Time for themselves, their partners or their family. And time to travel and to explore. Therefore, they consciously break out of the given grid, which is the normality in many western countries, and create a completely new way of life for themselves.
After an evening bath in the hot, sulfurous water, we eat together with Nico, Julie and their family at the campfire directly at the edge of the river.
When we wake up the next morning it is finally here: Spring. For the first time in months we sit down in the warming sun with a T-shirt instead of a thick jacket and have breakfast. We decide without further ado to just stay here for the day and to continue our journey tomorrow. And so we enjoy a whole day with bathing, playing, eating and talking.

On the morning of March 17th we have to get up early, because today we have a full program ahead of us. First on the agenda is a visit to the ancient thermal baths in Sultaniye, which are practically next door. The children just can’t get enough of hot springs… In several, partly covered pools we enjoy ourselves directly at the edge of the lake. And we marvel at the remains of ancient walls and columns, apparently this bath has been around for a while.

The next stop is Dalyan. But instead of going around the entire lake, we want to cross the Dalyan Bogazi Channel, which connects Lake Köycegiz Gölü with the Mediterranean Sea. The ferry crossing the canal has exactly enough space for: ONE KAZYmir. We feel a little queasy as we back up onto the mini-ferry. Fortunately, the trip is more of a single turning maneuver and after just five minutes we are back on land.
We park at the edge of Dalyan, stroll along the canal towards the center and marvel at the ancient rock tombs carved high up in the red stone on the opposite side. Afterwards we treat ourselves with a delicious lunch in one of the restaurants, find a coffee roastery to buy freshly roasted espresso and are on our way again to the next program point on this day.

About 15 minutes drive further south of Dalyan is the „Turtle Beach“. This beach is one of many beaches in Turkey where sea turtles come ashore year after year in the period May to June to lay their eggs. The hatchlings of these turtles then hatch in July, burrow to the surface of the sand at night, orient themselves by the light of the moon and crawl across the entire beach to reach the protective sea. Fortunately, unlike the majority of such beaches, this one is protected. Therefore, it is forbidden to stay on the beach at night and the area is fenced off. In addition, Turtle Beach is home to the country’s only rehabilitation centre for wounded sea turtles, which we of course love to visit.
Currently, five wounded sea turtles are recovering here in large tanks. Most of the injuries are caused by ship propellers, which are not secured by cages. In this way, contact with any marine animals would be impossible. It sometimes takes up to two years before the turtles recover enough to be released back into the open sea.
During the following walk on the beach in this dreamlike bay we understand very well why the turtles come here to lay their eggs…

Over small hinterland roads we shorten the way to get back to the D400. As we pass a lemon tree plantation, Dalyan bids us farewell with a surprise:
We discover another rock tomb just behind the lemon trees. An ancient site, in the middle of nowhere. As if it were perfectly normal.
As we leave the tomb behind us, we still can’t believe everything we have seen and experienced in the last 48 hours. We are tired, excited, impressed, inspired and just grateful.
Because one thing is crystal clear for us: Dalyan rocks!

Please find English Version below

Man nehme eine Halbinsel im türkischen Südwesten, eine abenteuerlustige und sonnenhungrige Familie auf langer Reise und die faszinierenden Natur dieser Küstenregion, mixe das Ganze mit etwas durchwachsenem, viel zu kaltem Wetter und  der unvergleichlichen Gastfreundschaft der Türkei –  heraus kommen zwei abwechslungsreiche und unvergessliche Wochen in Datça!

Es ist staubig, als wir auf der einzigen Zufahrtsstraße zur Halbinsel Datça eine kilometerlange Baustelle durchfahren. Von Zuhause sind wir gewohnt, dass zuerst ein Fahrstreifen fertiggestellt wird, dann der andere. Oder die Straße wird in dieser Phase komplett gesperrt. Hier fahren wir einfach mitten durch die Baustelle. Auf Schotter, der gerade verdichtet wird, um den Asphalt aufzutragen. Unser Ziel ist ein Übernachtungsplatz, der uns von anderen Reisenden empfohlen wurde. Das letzte Stück ist wie so oft spannend. Ein holpriger Weg durch ein Waldstück. Vorsicht vor tiefen Schlaglöchern und tief hängenden Ästen ist geboten. Und dann fahren wir aus dem Wald raus und erreichen ein kleines Paradies: Ein Stück Kieselstrand ragt ins Wasser, links das Meer, rechts das Meer. Am anderen Ende erhebt sich ein kleiner felsiger Hügel, ebenfalls umgeben von Meer. Und auf diesem vielleicht 25 Meter langen Stück Kies übernachten wir mit zwei anderen Vans / Wohnmobilen. Abends legt sich der Wind, wir verbringen eine absolut ruhige Nacht und genießen einen einzigartigen Sonnenaufgang am Morgen. 

Es soll der letzte sonnige Abschnitt gewesen sein für die nächsten Tage, denn der Wetterbericht zeigt Regen, Regen, ausnahmslos Regen. Daher mieten wir uns kurzerhand eine kleine Hütte etwas außerhalb der Stadt Datça. Als wir dort ankommen, wird unsere Befürchtung war: Wir passen mit KAZYmir nicht in die Einfahrt. Glücklicherweise hat der Vermieter noch eine zweite Hütte, gleich um die Ecke. Mit großer Einfahrt und Whirlpool!!! Für den selben Preis, umgerechnet dreißig Euro pro Nacht.
Wir überbrücken die nächsten vier regenreichen Tage in diesem gemütlichen Häuschen, backen Brot und Kuchen, spielen Spiele, kuscheln uns mit einem Familien-Film aufs Sofa und entspannen im Whirlpool. So viel Luxus hatten wir nicht erwartet. 

Während einer längeren Regenpause unternehmen wir eine Wanderung an die nördliche Küste der Halbinsel. Durch hügelige Landschaft geht es auf Feldwegen zu unserem Ausflugsziel. Dort angekommen sind wir überrascht von üppig grünen Wiesen voller Kamillenblüten. Beim Sammeln dieser Blüten werden wir von einer türkischen Familie angesprochen und sind froh über die Erfindung der Google Translator App auf unserem Smartphone. Und nach kurzer Unterhaltung werden wir direkt zum Tee trinken eingeladen. 

Wir besuchen Leyla, Murat und ihren zwölfjährigen Sohn Ege am nächsten Tag in ihrem Zuhause am Ortsrand von Datça. Irgendwie war klar, dass es nicht beim Tee bleibt, denn Leyla hat jede Menge türkischer Köstlichkeiten gezaubert. Çig Köfte ist ein vegetarisches Gericht bestehend aus feinem Bulgur, Petersilie und Gewürzen. Die kalten Bällchen werden dann in Salatblätter eingerollt und als Fingerfood verzehrt. Dazu gibt es frisch gebackene Pidebrote, türkischen Käse und Oliven. Einfach nur lecker… 
Während sich die Kinder nach dem Essen zum länderübergreifenden Monopoly-Spielen in Ege´s Zimmer verziehen, erzählen uns Leyla und Murat, dass sie vor 3 Jahren von Istanbul nach Datça gezogen sind, weil es hier einfach viel ruhiger zugeht und die Natur umwerfend ist. Auch wenn wir uns nur mit Hilfe des Google Übersetzers und mit Händen und Füßen unterhalten, merken wir alle schnell, dass dies nicht nur eine flüchtige Bekanntschaft ist und wir uns gerne noch öfter in den nächsten Tagen mit dieser herzlichen Familie treffen möchten.

Auch in der Türkei steht Klettern auf unserem Programm. Von zwei französischen Kletterern hatten wir zufällig auf einen Parkplatz in Korinth/Griechenland erfahren, dass es hier in Datça ein sehr schönes Klettergebiet gibt. Also auf ins bergige Herz Datças.

Wir verlassen unsere Ferienwohnung, fahren westwärts zum Klettergebiet „Indian Man“ und erreichen nach kurzer Fahrt einen verlassenen Camping- bzw. Picknickplatz mitten im Wald. Auf einer riesigen Fläche sind noch Parzellen zu erkennen, und rund ein Dutzend gemauerter Grills sind auf dem Gelände verteilt. Neben dem Eingang gibt es ein kleines Toilettenhäuschen und 3 Außenduschen, die sogar funktionieren. Allerdings natürlich nur mit eiskaltem Wasser. Der einzige Bewohner dieses Platzes ist ein ausgesetzter, sehr freundlicher und zutraulicher Hund, den wir Benji taufen und der sich sofort mit unserer Hündin Djella versteht. 

Von hier aus erreichen wir am Nachmittag des 09. März zu Fuß innerhalb von 20 Minuten den kleinen familienfreundlichen Klettersektor Çocuklar, türkisch für „Kinder“.  Doch aus unserer ersten Klettersession wird an diesem Tag nichts: Als wir gerade loslegen wollen, fängt es an zu regnen wie aus Kübeln, dann zu hageln.

Und als das Unwetter an diesem Tag nachlässt, ist es auch nochmal um einige Grad kälter geworden… Dann also Regenaktivitäten im Wohnmobil. In den nächsten Tagen kommt aber immer öfter wieder die Sonne raus. Der eisige Wind lässt allerdings nicht nach. Trotzdem genießen wir es, das bislang vierte Klettergebiet dieser Reise ausgiebig zu erkunden und die Zeit in der Natur zu genießen. Die vollkommene Stille des bewaldeten Tals wird nur durch das Rauschen der Windböen unterbrochen, die pfeifend durch die Bäume wehen. An solchen langen Klettertagen steht „Sportunterricht“ auf dem Homeschooling-Programm für unsere Kinder. Es ist faszinierend zu sehen, welche großen Fortschritte sie machen, wenn sie an einer Sache dran bleiben können. Andere Fächer gibt es dann eben an anderen Tagen wieder…

Am Samstag ist Markttag in Datça. Kaum sind wir dort angekommen, werden wir zu Lokma, einer Süßspeise aus frittierten Teigbällchen, eingeladen.

Food for the Soul!“

erklärt uns einer der Männer, die das leckere Gericht an alle Anwesenden und Passanten verteilen. Später erklärt uns Leyla, dass Lokma bei der Trauer um Angehörige als gesegnete Gabe verteilt wird. Es ist ein sonniger, warmer Tag und wir nutzen die Gelegenheit, um auf diesem recht großen Markt unsere Gemüsevorräte wieder aufzufüllen. Auf türkischen Märkten ist Gemüse viel günstiger und frischer im Vergleich zum Einkauf in einem Supermarkt.  Außerdem ist ein Marktbesuch jedes Mal eine gute Gelegenheit für uns, die Menschen, die Kultur, ortstypische Bräuche und vor allem die regionale Küche kennenzulernen. Besonders ins Auge springt uns Tulum, ein sehr würziger Ziegen-Hartkäse, der auf den Märkten im Ziegenfell aufbewart und angeboten wird. 

Am nächsten Tag revanchieren wir uns bei Leyla und Familie für all die Leckereien, die uns in den letzten Tagen von ihnen serviert wurden. Die ganze Familie kommt uns an unserem verlassenen Campingplatz besuchen und wir machen eine Wanderung zu einem Wasserfall mit schönem Naturpool. Dort angekommen gibt´s ein deftiges Vesper mit von uns selbst gebackenem Sauerteigbrot, Käse, Räuchertofu, Tomaten und Karotten. Wir waren schon sehr überrascht, als wir herausfanden, dass die Supermarktkette „Migros“ in der Türkei allgegenwärtig ist. Noch überraschter waren wir allerdings, als wir dort Räuchertofu fanden. Und der Sauerteig reist nun schon seit Deutschland mit uns und wir freuen uns mindestens einmal pro Woche über ein frisch gebackenes Vollkorn-Sauerteigbrot. 

Weltreise Familie mit Kindern Meer Leben Outdoor Achtsamkeit
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Sauerteigbrot für unterwegs

Seit unserer Abreise im Juni 2021 haben wir 5-6 Sauerteigansätze im Kühlschrank unseres Wohnmobils mit dabei auf unserer großen Reise. Dabei handelt es sich um mehrere Schraubgläser eines Roggenvollkorn- sowie eines Dinkelvollkornsauerteigs. Dabei achte ich darauf, dass die Ansätze während der Aufbewahrung relativ flüssig sind, da sich so eine Essigschicht über dem Sauerteig absetzen kann. Diese Schicht schützt die am Boden des Schraubglases befindlichen Sauerteigbakterien. Gefüttert werden die Ansätze nur alle 4-6 Wochen, wenn sie in dieser Zeit nicht ohnehin zum Brotbacken verwendet werden.
Die größte Herausforderung bei diesen Sauerteigsorten auf Reisen nach Osteuropa und in die Türkei stellt dabei der Kauf der Mehlsorten Roggenvollkorn und Dinkelvollkorn dar. Da dies nicht immer möglich ist, nutze ich nach bestem Wissen und Gewissen das örtlich verfügbare Mehl, welches einem Vollkornmehl am Nächsten kommt. Daher haben sich die beiden Sauerteigsorten mittlerweile zu einem „Misch“-Sauerteig angeglichen. Die Nutzung der „falschen“ Mehlsorte und sehr unterschiedliche Temperaturen beim Gehen lassen des Teigs haben allerdings zur Folge, dass die Ruhezeiten bei der Herstellung der Brote extrem variieren. Manchmal musste der Teig bis zu 48 Stunden gehen, bevor ich das Brot backen konnte.
Da in unserem Wohnmobil kein Backofen verbaut ist, nutzen wir mittlerweile seit einigen Jahren den Omnia Backofen, der auf jedem Gasherd zum Backen verwendet werden kann. Dabei handelt es sich um eine Aluminiumform ähnlich einer Guglhupfform. Ein zusätzlicher Aluminiumboden schützt das Backgut vor Anbrennen und ein Deckel erzeugt die „Backofenwirkung“. Nach Einfüllen des Teigs in die Backform backe ich das Brot zunächst für ca. 15 Minuten bei voller Hitze, dann noch weitere 30-40 Minuten auf kleiner Flamme. Viel Erfolg beim Nachbacken und keine Angst vor Sauerteig wenn unterwegs!
(Produktnennung aus Überzeugung, da selbst gekauft)

Nach der Wanderung grillen wir gemeinsam auf unserem Übernachtungsplatz und lassen den Abend an einem wärmenden Lagerfeuer ausklingen. Es ist schon bemerkenswert, wieviel wir lachen und welch tiefgründige Gespräche trotz Sprachbarriere möglich sind.

Dann heißt es nach zwei Wochen in Datça Abschied nehmen. Abschied von Benji. Abschied von einem weiteren „bekletterten“ Gebiet. Abschied von der bemerkenswerten Natur dieser zauberhaften Halbinsel. Und Abschied von Leyla, Murat und Ege. Als wir gehen schütten sie eine Tasse Wasser auf den Boden hinter uns. Der Weg wird dadurch gereinigt, so dass man leicht und ohne Hindernisse abreisen und wieder zurückkehren kann.
Es war eine ereignisreiche und absolut bereichernde Zeit. Danke, Datça!

English Version:

Take a peninsula in Turkey’s southwest, an adventurous and sun-seeking family on a long journey and the fascinating nature of this coastal region, mix the whole thing with unpredictive, far too cold weather and Turkey’s incomparable hospitality – the result is two unforgettable weeks in Datça!

It is dusty as we drive through a kilometer-long construction site on the only access road to the Datça peninsula. From home, we are used to one lane being completed first, then the other. Or the road is completely closed during this phase. Here, we simply drive through the middle of the construction site. On gravel, which is being compacted in order to apply the asphalt. Our destination is a place to spend the night, which was recommended to us by other travelers. The last stretch is exciting, as it often is. A bumpy road through a patch of forest. Beware of deep potholes and low-hanging branches. And then we drive out of the forest and reach a little paradise:
A stretch of pebble beach juts out into the water, with the sea to the left and the ocean to the right. At the other end rises a small rocky hill, also surrounded by the sea. And on this maybe 25 meter long piece of gravel we spend the night with two other vans / campers. In the evening the wind dies down, we spend an absolutely quiet night and enjoy a unique sunrise in the morning.

It will have been the last sunny section for the next days, because the weather forecast shows rain, rain, without exception rain. Therefore, without further ado, we rent a small hut just outside the town of Datça. When we arrive there, our fears come true: With our big camper we don’t fit into the driveway. Fortunately, the landlord has a second cottage, just around the corner. With a larger driveway and jacuzzi!!! For the same price, the equivalent of thirty euros per night.
We bridge the next four rainy days in this cozy cottage, bake bread and cake, play games, snuggle up on the sofa with a family movie and relax in the hot tub. We had not expected so much luxury.

During a longer rain bread, we take a hike to the northern coast of the peninsula. Through hilly landscape we walk on dirt roads to our destination. Arriving there we are surprised by lush green meadows full of chamomile flowers. While collecting these blossoms we are approached by a Turkish family and are glad about the invention of the Google Translator App on our smartphone. And after a short conversation we are directly invited to drink tea.
We visit Leyla, Murat and their twelve-year-old son Ege the next day in their home on the outskirts of Datça. Somehow it was clear that it would not remain with tea, because Leyla has conjured up lots of Turkish delicacies. Çig Köfte is a vegetarian dish consisting of fine bulgur, parsley and spices. The cold balls are then rolled up in lettuce leaves and eaten as finger food. This is accompanied by freshly baked pide bread, Turkish cheese and olives. Simply delicious…

After dinner, while the kids are playing Monopoly in Ege’s room, Leyla and Murat tell us that they moved from Istanbul to Datça 3 years ago because it is much quieter here and the nature is amazing. Even though we only talk with the help of the translator and with hands and feet, we all quickly realize that this is not just a fleeting acquaintance and we would like to meet more often with this lovely family in the next few days.

Climbing is also on our program in Turkey. From two French climbers we had learned by chance on a parking lot in Corinth/Greece that there is a very nice climbing area here in Datça. So off we go into the mountainous heart of Datça.
We leave our apartment, drive west to the climbing area „Indian Man“ and after a short drive we reach an abandoned camping or picnic area in the middle of the forest. Plots can still be seen on a huge area, and about a dozen brick barbecues are scattered around the site. Next to the entrance there is a small toilet house and 3 outdoor showers, which even work. But of course only with ice cold water. The only inhabitant of this place is an abandoned, very friendly and trusting dog, which we quickly name Benji and which immediately gets along with our dog Djella.
From here we reach the small family-friendly climbing sector Çocuklar, Turkish for „children“, within 20 minutes on foot in the afternoon of March 09. But our first climbing session doesn’t work out that day: Just as we are about to start, it starts raining like cats and dogs, then hailing. And when the thungderstorm subsides on this day, it has also become even colder by a few degrees… So then it’s rain activities in the camper again. Luckily, during the next days the sun comes out more and more often. The icy wind doesn’t let up though. Nevertheless, we enjoy it to explore the so far fourth climbing area of this trip extensively and to enjoy the time in nature. The complete silence of the forested valley is only interrupted by the sound of the gusts of wind whistling through the trees. On such long climbing days, „physical education“ is on the homeschooling schedule for our children. It is fascinating to see the fast progress they make when they can stick to one thing. Other subjects are then taught again on other days…

Saturday is market day in Datça. As soon as we arrive there, we are invited to Lokma, a sweet dish made of fried dough balls.

Food for the Soul!“

one of the men tells us as he distributes the delicious dish to everyone passing by. Later that day Leyla explains to us that Lokma is distributed as a blessed offering during the mourning of loved ones.
It is a sunny, warm day and we take the opportunity to replenish our vegetable stocks at this rather large market. In Turkish markets, vegetables are much cheaper and fresher compared to buying them in a supermarket. Besides, a visit to the market is every time a good opportunity for us to get to know the people, the culture, local customs and especially the regional cuisine. Especially Tulum, a very spicy goat hard cheese, which is stored and offered on the markets in the goat skin, catches our eye.

The next day we return the favor to Leyla and family for all the goodies they served us during the last days. The whole family comes to visit us at our abandoned campsite and we take a hike to a waterfall with a beautiful natural pool. Once there we have a hearty lunchbreak with self-made sourdough bread, cheese, smoked tofu, tomatoes and carrots. We were very surprised when we found out that the supermarket chain „Migros“ is omnipresent in Turkey. But we were even more surprised when we found smoked tofu there. And the sourdough has been traveling with us now since Germany and we are happy to have a freshly baked wholemeal sourdough bread at least once a week.
After the hike, we barbecue together at our overnight campsite and end the evening around a warming campfire. It is remarkable how much we laugh and what deep conversations are possible despite the language barrier.

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Sourdough Bread on the Road

Since our departure in June 2021, we have 5-6 sourdough mixtures in the refrigerator of our motor home with us on our great journey. These are several screw jars of a rye wholemeal and a spelt wholemeal sourdough. I make sure that the mixtures are relatively liquid during storage, as this allows a layer of vinegar to settle over the sourdough. This layer protects the sourdough bacteria at the bottom of the screw jar. The rations are fed only every 4-6 weeks, if they are not used for bread baking during this time anyway.
The biggest challenge with these types of sourdough when traveling to Eastern Europe and Turkey is the purchase of whole rye and whole spelt flours. Since this is not always possible, I use to the best of my ability the locally available flour that is closest to a whole wheat flour. Therefore, the two types of sourdough have now converged into a „mixed“ sourdough. However, the use of the „wrong“ type of flour and very different temperatures when letting the dough rise have meant that the resting times in making the breads vary extremely. Sometimes the dough had to rise for up to 48 hours before I could bake the bread.
Since there is no oven installed in our motorhome, we have now been using the Omnia oven for several years, which can be used on any gas stove for baking. This is an aluminum pan similar to a Guglhupfform. An additional aluminum bottom protects the baked goods from burning and a lid creates the „oven effect“. After filling the dough into the baking pan, I first bake the bread for about 15 minutes at full heat, then another 30-40 minutes on low heat. Good luck with re-baking and do not be afraid of sourdough when on the road!
(Product naming out of conviction, bought by ourself)

Then it’s time to say farewell after two weeks in Datça. Goodbye to Benji. Farewell to another climbing area. Farewell to the remarkable nature of this enchanting peninsula. And farewell to Leyla, Murat and Ege. As we walk away they pour a cup of water on the ground behind us. This cleans the path so that it is easy to leave and even easier to return without any obstacles.
It was an eventful and absolutely enriching time. Thank you, Datça!