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Kappadokien. Wir träumen schon lange davon, diesen Ort zu besuchen. Unser Plan, dorthin zu gelangen, ist einfach: Von Manavgat bei Antalya immer die Küste entlang fahren. Jetzt, im April, nach dem langen und viel zu kalten Winter ausgiebig die Sonne genießen. Immer mal wieder anhalten und in die Wellen springen. Nachts direkt am Meer in malerischen Buchten stehen und morgens von der Sonne geweckt werden. Dann ab Mersin noch eine Tagesetappe ins zentrale Hochland bis ins magische Kappadokien. Soweit der Plan. Die Realität sieht manchmal eben anders aus…

Unsere Reiseroute nach Kappadokien (Karte erstellt mit Google Maps)

Endlich ist er da, der Frühling. Bei über 20 Grad Tagestemperatur und überwiegender Wolkenlosigkeit genießen wir jeden Sonnenstrahl. Beste Voraussetzungen für einen echten Roadtrip nach Kappadokien.
Als wir am 11. April durch Alanya fahren, wissen wir, dass wir damit auch den touristischen Teil der türkischen Südküste verlassen. Und doch sind wir überrascht, wie schnell sich die Umgebung ändert. Riesige, unter einfacher Plastiplane verborgene Plantagen füllen ganze Täler der bergigen Landschaft aus. Weisse Tunnel, unter denen Erdbeeren, Bananen und anderes Obst angebaut werden. Noch schlimmer ist, dass sichtbar wird, wie wenig nachhaltig diese Art der Gewächshaus-Variante wirklich ist. Überall am Straßenrand finden sich Fetzen und Reste von Plastikplanen, die in den letzten Jahren der UV-Strahlung der Sonne nicht mehr standhielten, spröde wurden, zerrissen und vom Wind „entsorgt“ wurden. Günstig für die hiesige Landwirtschaft, eine Katastrophe für die Umwelt…

Blick auf unzählige „Plastik-Plantagen“

Je weiter ostwärts wir kommen, desto öfter finden wir abgedeckte Plantagen. Bananen. Überall. Ganze Täler sind mit Bananenplantagen bedeckt. Sie erstrecken sich hier von den Ausläufern des Taurus bis hin zum Meer. Jeder freie Fleck wird genutzt. Und auch hier Berge von sich langsam zersetzender Plastikplane.

Wir merken schnell, dass dieser Abschnitt unserer Reise absolut nicht nach Plan laufen wird. Wir werden irgendwie nicht „warm“ mit dieser Gegend. Auch wenn die Route fast ausschließlich am in den verschiedensten Türkisfarben schimmernden Meer entlangführt, gestaltet sich die Stellplatzsuche – auch wegen der allgegenwärtigen Landwirtschaft – als herausfordernd. Ein kalter Wind macht unser geplantes Meerbaden zunichte und sowieso sind malerische, einsame Buchten eher selten. Daher ändern wir unsere ursprüngliche Planung und legen die fast 400 Kilometer lange Strecke von Alanya bis Tarsus mit nur 2 Übernachtungen zurück: Eine davon zwischen Bananen, die zweite bei einem Restaurant direkt an der Küste.

Dann gilt es, Mersin zu durchqueren bzw. zu umfahren. Die mit über einer Million Einwohnern recht große Stadt „erschlägt“ uns aufgrund des hohen LKW-Verkehrsaufkommens. Wir bemerken, dass wir diese Art von Verkehr absolut nicht mehr gewohnt sind. 
Ein empfehlenswerter und günstig gelegener Stadt-Stellplatz im benachbarten Tarsus ist dann Ausgangsbasis, um Vorräte und Wasser aufzufüllen und endlich, nach fast 6 Wochen in der Türkei, eine Autobahnvignette für die Strecke nach Kappadokien zu finden und zu kaufen.

Wir verlassen Tarsus am nächsten Morgen bei bestem Wetter. Sofort werden mächtige schneebedeckte Bergketten am Horizont im Norden sichtbar. Sie wirken einschüchternd auf uns, da wir direkt darauf zufahren. Sie erinnern uns daran, dass uns heute eine Bergetappe bevorsteht, um die auf über 1.100 Metern hoch gelegene Region Kappadokien zu erreichen. Wieder einmal hoffen wir, dass unser KAZYmir diese nächste Herausforderung durchhält…

Es tut gut, mal wieder auf einer Autobahn zu fahren. Noch dazu auf einer Strasse in einem sehr guten Zustand und mit wenigen Kurven. Mit knapp über 80 Stundenkilometern kommen wir auf der moderat ansteigenden Strecke gut voran. Die Umgebung wird dabei immer spektakulärer und ähnelt bald einer Mondlandschaft. Eine Steinwüste. Immer steiler aufragende Berge. Kein Bewuchs. Die verschiedensten Brauntöne wechseln einander ab. Um uns herum oft kilometerlang nichts. Kein Dorf. Keine Stadt. Keine Zivilisation. Dann endlich mal wieder eine Tankstelle mit Raststätte, an der wir eine kurze Mittagspause machen. Danach wieder unendlich wirkende Weite. Bis in der Ferne plötzlich eine Stadt auftaucht. Zu Beginn wirkt die Stadt wie eine Fata Morgana, dann fahren wir an Nigde vorbei und und sind über die Lage dieser auf über 1.200 Metern hoch gelegene Stadt mit 160.000 Einwohnern einfach nur verwundert. Warum leben Menschen ausgerechnet hier?

Nach einer weiteren Stunde Fahrt fahren wir von der Autobahn ab und durchqueren Nevsehir. Schon hier sind einige Felsformationen zu sehen, in die Höhlen gehauen wurden, um vor langer Zeit darin zu leben. Und doch deutet noch nichts auf die Landschaft Kappadokiens hin, die auf Bildern immer so unwirklich erscheint. Nach einigen Kilometern taucht Uchisar vor uns auf. Wir durchqueren einen immer noch recht normal wirkenden Ortskern, fahren auf eine Kurve zu, die einen Berg umrundet. Die Strasse fällt plötzlich steil ab und dann sind wir plötzlich da. Kappadokien. 

In der späten Nachmittagssonne blicken wir auf ein Tal voller kegelförmiger Gesteinsformationen, hoch aufragender Felsnadeln, Kamine. Die Schichtung des Gesteins ist deutlich erkennbar. Weiß wechselt sich mit beige und ocker ab. Bei genauerem Hinsehen werden aus der Bronzezeit stammende Höhlenwohnungen und Felsenkirchen erkennbar. Mit offenen Mündern fahren wir direkt rechts ran, steigen aus und bestaunen den sich uns bietenden magische Anblick. Viele verbinden Kappadokien mit unzähligen Heißluftballons in der aufgehenden Morgensonne, doch bereits die Landschaft an sich raubt uns den Atem. So lange schon steht Kappadokien auf unserer Wunschliste, so lange schon sehnen wir uns nach diesem Ort, so lange schon warten wir darauf, endlich hier zu sein. Uns ist klar, dass dies eine Erfahrung sein wird, die uns für immer in Erinnerung bleiben wird.  

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Erster Blick auf Kappadokien

Total erschöpft von den letzten Tagen und überwältigt von dieser bizarren Natur fahren wir ins kleine Städtchen Göreme und suchen uns einen Übernachtungsplatz, denn es fängt mittlerweile schon langsam an zu dämmern. Wir finden eine weitläufige, leicht hügelige Ebene direkt außerhalb der Stadt. Außer einiger anderer, meist geländegängiger Autos ist der Ort sehr ruhig. Plötzlich knattert es überall und wir sind umringt von Dutzenden von Quads, die hierher kommen, um den Sonnenuntergang mitzuerleben. Anscheinend eine beliebte Aktivität für hunderte Touristen in Kappadokien. Kaum ist die Sonne untergegangen, sind wir komplett alleine. Wir parken am Rand der Ebene und gehen früh schlafen. Und nur wenige Stunden später soll sich herausstellen, dass dies eine sehr gute Entscheidung war.

Fortsetzung folgt…

English Version:

Cappadocia. We have been dreaming of visiting this place for a long time. The plan to get there is simple: drive from Manavgat near Antalya always along the coast. Now, in April, after the long and much too cold winter, enjoy the sun extensively. Stop every now and then and jump into the sea. At night, park directly at the sea in picturesque bays and be woken up by the sun in the morning. Then from Mersin another day’s stage into the central highlands to the magical Cappadocia. So much for the plan. Reality sometimes looks different…

Finally Spring is here. With a daytime temperature of over 20 degrees and mostly no clouds, we enjoy every ray of sunshine. Best conditions for a real road trip to Cappadocia.
When we drive through Alanya on April 11, we know that we are leaving the touristy part of the Turkish south coast. And yet we are surprised how quickly the environment changes. Huge plantations hidden under simple plastic tarp
s fill entire valleys of the mountainous landscape. White tunnels under which strawberries, bananas and other fruits are grown. Even worse, it is clearly visible how unsustainable this type of greenhouse really is. Everywhere along the roadside you can find scraps and remnants of plastic tarps, which in recent years have not withstood the UV radiation of the sun, have become brittle, torn and „disposed“ of by the wind. Favorable for the local agriculture, a disaster for the environment…
The further east we go, the more often we find uncovered plantations. Bananas. Everywhere. Whole valleys are covered with banana plantations. They stretch from the foothills of the Taurus all the way to the sea. Every spot is used. And here, too, mountains of slowly decomposing plastic sheeting.

We quickly realize that this section of our trip will absolutely not go according to plan. We somehow don’t „warm up“ with this area. Even if the route leads almost exclusively along the sea shimmering in the most different turquoise colors, the search for a parking place – also because of the omnipresent agriculture – turns out to be challenging. A cold wind ruins our planned hop into the sea and anyway picturesque, lonely bays are rather rare. Therefore we change our original plan and cover the almost 400 kilometer distance from Alanya to Tarsus with only 2 overnight stays: One of them between bananas, the second one at a restaurant directly on the coast. Then we have to cross or rather drive around Mersin. The city, which is quite large with over a million inhabitants, challenges us because of the high volume of truck traffic. We notice that we are absolutely not used to this kind of traffic anymore.
A recommendable and conveniently located city parking in Tarsus is then the starting point to fill up supplies and water and finally, after almost 6 weeks in Turkey, to find and buy a highway vignette for the route to Cappadocia.

We leave Tarsus the next morning in the best weather. Immediately, mighty snow-covered mountain ranges become visible on the horizon to the north. They seem intimidating to us as we drive directly towards them. They remind us that we are facing a mountain stage today to reach the Cappadocia region, which is located at an altitude of over 1,100 meters. Once again, we hope that our KAZYmir can endure this next challenge….
It feels good to drive on a highway again. Even more so on a road in very good condition and with few curves. With a speed just over 80 kilometers per hour we make good progress on the moderately ascending route. The surroundings become more and more spectacular and soon resemble a lunar landscape. A stone desert. Mountains rising ever steeper. No vegetation. The most different brown tone colours alternate. Around us often nothing for miles. No village. No city. No civilization. Then finally a gas station with a restaurant, where we take a short lunch break. After that, the vastness seems endless again. Until suddenly a city appears in the distance. At the beginning the city seems like a mirage, then we drive past Nigde and are simply amazed at the location of this city with 160,000 inhabitants, situated at an altitude of over 1,200 meters. Why do people live here of all places?

After another hour of driving we leave the highway and cross Nevsehir. Already here we can see some amazing rock formations, into which caves were carved to live in long ago. And yet there is still nothing to suggest the landscape of Cappadocia, which always seems so unreal in pictures. After a few kilometers, Uchisar appears in front of us. We pass through a still quite normal-looking village center, heading for a curve that circles a mountain. The road suddenly drops steeply and then we are suddenly there. Cappadocia.

In the late afternoon sun, we look down on a valley full of bizarre rock formations, towering spires of rock, chimneys. The layering of the rock is clearly visible. White alternates with beige and ocher. A closer look reveals cave dwellings and rock churches dating back to the Bronze Age. With open mouths, we pull over, get out of the car and marvel at the magical landscape that presents itself to us. Many associate Cappadocia with countless hot air balloons in the rising morning sun, but already the landscape itself takes our breath away. For so long Cappadocia has been on our wish list, for so long we have been waiting to finally be here, for so long we have been longing for this place. We realize that this will be an experience that we will remember forever.

Totally exhausted from the last days and overwhelmed by this bizarre nature we drive to the small town of Göreme and look for a place to spend the night, because in the meantime it slowly starts to dawn. We find a spacious, slightly hilly plain just outside the town. Except for some other, mostly off-road cars, the place is very quiet. Suddenly there is a roaring everywhere and we are surrounded by dozens of quads that come here to witness the sunset. Apparently a popular activity for hundreds of tourists in Cappadocia. As soon as the sun has set we are completely alone again. We park at the edge of the plain and go to sleep early. And only a few hours later it shall turn out that this was a very good decision.

To be continued…

* Please find English Version below *

Das typische Gewimmel einer großen Stadt, Hotels wohin man blickt und Tausende von Touristen – mit dieser Vorstellung ist meine Motivation für einen Besuch Antalyas nicht gerade hoch. Und doch wird unser Aufenthalt in Antalya und Umgebung unvergesslich. 

Während Manu und mich die Natur immer mehr anzieht, freuen sich Basti und Tara, wenn es Städte zu erkunden gibt… und da können wir natürlich an Antalya nicht vorbeifahren. Denn hier gibt es einiges zu tun und zu sehen. Ausgangspunkt für unsere Stadterkundung ist ein bezahlter Parkplatz am Stadtrand unweit des Aquariums. Nach einer unruhigen Nacht (Stadtlärm ist mittlerweile echt ungewohnt) machen wir eine kleine Radtour ins Zentrum.  Durch das Hadrianstor geht es hinein in die quirlige Altstadt. In hübschen kleinen Gässchen reihen sich Restaurants an Hotels, Bars und kleine Geschäfte. Die abwechslungsreiche Architektur umfasst osmanische Villen, Überreste der alten römischen Stadtmauern und Moscheen.

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Nach einem ausführlichen Rundgang, Restaurantbesuch und diversen Einkäufen kehren wir zu unserem Parkplatz zurück. Dort steht eine Entscheidung für Bastian und Tara an, denn sie dürfen wählen, ob wir mit Ihnen das Aquarium oder den Freizeitpark „Land of Legends“ besuchen. Nach einiger Beratungszeit steht fest: Beides muss her! Denn seit 7 Monaten fahren wir an Freizeitparks und Schwimmbädern vorbei, die erst aufgrund von Corona, dann wegen Winterpause geschlossen haben. Nun ist die Zeit endlich gekommen. Daher geht´s am nächsten Morgen direkt nach dem Frühstück ins Antalya Aquarium. Das Highlight hier ist ein 130 Meter langer Unterwassertunnel, in welchem Haie, Rochen und vieles mehr zu beobachten sind.

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Dann heißt es nach zwei Parkplatznächten erstmal wieder raus aus der Stadt und rein in die Natur. Nur 40 Kilometer  nordwestlich von Antalya liegt das größte Klettergebiet der Türkei mit dem etwas unaussprechlichen Namen Geyikbayiri. 

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Schon kurz nach unserer Ankunft am späten Nachmittag stellen wir fest, dass die hiesige Infrastruktur eher auf Besucher ausgelegt ist, die sich entweder in einer Unterkuft eingemietet haben oder mit dem Zelt unterwegs sind. Die Campingplätze vor Ort sind durch steile Zufahrtsstraßen für uns mit unserem über 8 Meter langen Wohnmobil meist nicht erreichbar. Und wenn doch, dann sind sie nicht auf Vans und Wohnmobile ausgelegt oder die wenigen vorhandenen Parkplätze sind schon belegt. Also wieder freistehen. Wäsche waschen mit Waschmaschine und eine ausgiebige heiße Dusche tauschen wir (wieder mal) gegen Handwäsche und Kurzdusche im Wohnmobil ein. Egal, denn wir sind ja schließlich zum Klettern hier…
Und die Auswahl von Klettergebieten ist riesig, es gibt fast 1.000 präparierte Routen für Sportkletterer. Die Herausforderung für uns ist, Gebiete mit leichteren Routen zu finden, denn das Niveau der Routen in Geyikbayiri ist eher hoch. In den nächsten Tagen erklettern wir einige dieser Gebiete und bestaunen dabei stark versinterte Kalksteinwände, verwinkelte Höhlen, Stalaktiten und steile Felssäulen. Es ist schon erstaunlich, wie sich unser Blick auf die Natur ändert, in gewisser Weise schärft, seit wir regelmäßig klettern gehen…

Nach wie vor zählen die Begegnungen mit Einheimischen und die mit anderen Reisenden zu den wichtigsten Dingen auf dieser Reise. Hier in Geyikbayiri lernen wir Sergio und Nahia kennen, als sie ein paar Meter neben uns auf der Schotterpiste parken. Die beiden Katalanen sind mit Van unterwegs und seit vielen Jahren begeisterte Kletterer. Wie schon sehr oft wird den Gesprächen mit anderen Reisenden auch die weitere Reiseroute abgefragt. Und so erfahren wir zum ersten Mal von einem Nationalpark im Zentrum der Türkei, an welchem die meisten Touristen vorbeifahren. Die beiden berichten von ihrem Plan, den Aladaglar Nationalpark zu besuchen. Dort gibt es neben mehreren Klettergebieten auch unzählige Wandermöglichkeiten. Und nachdem uns die beiden ihren Reiseführer für Aladaglar ausleihen, steht fest, dass wir uns diesen Nationalpark auf keinen Fall entgehen lassen können.

Bei der Fahrt auf die anderen Seite von Antalya müssen noch Gasflaschen und Wassertank aufgefüllt werden. Und in einer Stadt wie Antalya ist das manchmal gar nicht so einfach (siehe hierzu auch diesen Artikel). Wir erreichen die Tankstelle im Norden von Antalya etwas zu spät, so dass das Füllen der Gasflaschen erst am nächsten Morgen möglich sein wird. Also suchen wir eine Übernachtungsmöglichkeit in der Nähe und erinnern uns auch hier an einen Tipp von anderen Reisenden. Ein Canyon vor den Toren Antalyas. Also los. Über eine kerzengerade Schotterpiste erreichen wir den Güver Canyon nach Einbruch der Dunkelheit. Noch ist uns nicht klar, wie spektakulär unser Frühstück am nächsten Morgen werden wird…

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Und dann ist es endlich soweit: Wir besuchen den Erlebnispark „Land of Legends“. Hier gibt es beides: Einen Aqua Park mit  mehr als 40 Wasserrutschen und einen Freizeitpark mit mehr als 20 Fahrgeschäften. Um Punkt 10 Uhr morgens rollen wir auf den Parkplatz und betreten das riesige Areal. Es dauert eine ganze Weile, bis wir uns orientiert haben, unsere Schwimmsachen in den Spinden verstaut sind und wir endlich die Fahrgeschäfte in Angriff nehmen…
Die Zeit vergeht wie im Flug. Nach einem kurzen Mittagessen ziehen wir uns um und der Aqua Park ist an der Reihe. Zum Glück ist es mit 20 Grad sonnig, denn die unbeheizten Schwimmbecken sind jetzt in der Vorsaison immer noch ziemlich kühl. Toll für uns ist, dass sehr wenig los ist. Wir müssen nicht anstehen und rutschen einige der aufregendsten Wasserrutschen unseres Lebens. 
Zum Abschluss dieses aufregenden Tages überwindet Basti seine Angst und wir fahren gemeinsam den Hyper Coaster. Eine  62 Meter hohe Achterbahn mit einer Spitzengeschwindigkeit von mehr als 100 Stundenkilometern. Ziemlich blass und durchgeschüttelt, aber mit einem dicken Grinsen auf dem Gesicht geht unsere Zeit im Land of Legends zu Ende.

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Wir verlassen die Gegend um Antalya und Belek, und damit ein Küstenabschnitt, der gesäumt ist von riesigen Hotelbauten und fahren weiter nach Osten. Am späten Abend finden wir einen einsamen Strandabschnitt und parken unter Pinien. Pünktlich zum Sonnenuntergang finden wir die Zeit, mal wieder durchzuatmen. Ein kurzes Durchatmen vor dem nächsten Reiseabschnitt. Denn vor uns liegt unser Road Trip nach Kappadokien!

English Version:

The typical bustle of a big city, hotels everywhere you look and thousands of tourists – with this idea in my head my motivation for visiting Antalya is not too high. And yet our stay in Antalya and its surroundings will be unforgettable.

While Manu and I are more and more attracted by nature, Basti and Tara are happy when there are cities to explore… and of course we can’t pass Antalya without visiting. There is a lot to do and see here. Starting point for our city exploration is a paid parking lot on the outskirts of the city not far from the aquarium. After a restless night (city noise became really unusual for us) we make a short bike ride into the center. Through the Hadrian’s Gate we enter the lively old town. In pretty little alleys restaurants line up with hotels, bars and small stores. The varied architecture includes Ottoman mansions, remains of the old Roman city walls and mosques. After an extensive tour, restaurant visit and various purchases, we return to our parking lot. Basti and Tara have to make a big decision now, because they are allowed to choose whether we visit the aquarium or the amusement park „Land of Legends“ with them. After some consulting time it is clear: We must do both! For 7 months now we have been driving past amusement parks and swimming pools that were closed first because of Corona, then because of winter break. Now the time has finally come to visit these parks again. So the next morning, right after breakfast, we go to the Antalya Aquarium. The highlight here is a 130 meter long underwater tunnel, in which sharks, rays and lots more animals can be observed.

Then, after two nights of parking, it’s time to get out of the city and into nature. Only 40 kilometers northwest of Antalya lies the largest climbing area of Turkey, with the somewhat unpronounceable name Geyikbayiri.
Shortly after our arrival in the late afternoon we realize that the local infrastructure is rather designed for visitors who have either rented accommodation or are camping with their tents. The local campsites are mostly inaccessible for us with our more than 8 meter long motorhome due to steep access roads. And if we can reach them, then they are not laid out for vans and campers or the few available parking lots are already occupied. So again parking in nature. We again exchange washing our laundry with washing machine and an extensive hot shower against hand wash and short shower inside our motor home. Anyways, we are here for climbing…
And the choice of climbing areas is huge, there are almost 1,000 prepared routes for sport climbers. The challenge for us is to find areas with easier routes, because the level of routes in Geyikbayiri is rather high. Over the next few days we climb some of these areas, marveling at heavily sintered limestone walls, winding caves, stalactites and steep rock pillars. It’s amazing how our view of nature changed, in some ways sharpened, since
we’ve been climbing regularly.

The encounters with locals and those with other travelers are among the most important things on this trip. Here in Geyikbayiri we meet Sergio and Nahia when they park a few meters next to us. The two Catalans are traveling by van and have been enthusiastic climbers for many years. As is very often the case, the conversations with other travelers also include the further itinerary. And so we learn for the first time about a national park in the center of Turkey, which most tourists pass by. The two tell us about their plan to visit the Aladaglar National Park. There are several climbing areas as well as countless hiking possibilities. And after the two of them lend us their guidebook for Aladaglar, it is clear that we cannot miss this national park in any case.

On the way to the other side of Antalya we have to fill up the gas bottles and the water tank. And in a city like Antalya this is sometimes not so easy (you can find a detailed blog post on this subject here). We reach the gas station in the north of Antalya a bit too late, so that filling the gas bottles will not be possible until the next morning. When looking for a place to spend the night we remember a tip from other travelers: a canyon just outside of Antalya. So off we go. Via a dead straight gravel road we reach Güver Canyon after dark. We still don’t know how spectacular our breakfast will be the next morning…

And then the time has finally come: we visit the „Land of Legends“ theme park. Here you can have both an Aqua Park with more than 40 water slides and an amusement park with more than 20 rides. At 10 a.m. sharp, we roll into the parking lot and enter the huge area. It takes us quite a while to get an overview, stow our swimming gear in the lockers and finally tackle the rides….
The time flies by. After a quick lunch, we change and it’s the Aqua Park time. Fortunately it is sunny with 20 degrees, because the unheated pools are still quite cool now in the early season It is very fortunate for us that there are not many visitors. We don’t have to wait in line at all and are able to slide down some of the most exciting water slides of our lives.
At the end of this exciting day Basti overcomes his fear and we ride the Hyper Coaster together. A 62 meter high roller coaster with a top speed of more than 100 kilometers per hour. Pretty pale and shaken, but with a big grin on our faces, our time in the Land of Legends comes to an end.

We leave the area around Antalya and Belek, and with it a stretch of coastline lined with huge hotel buildings, and head further east. Late in the evening we find a lonely stretch of beach and park under pine trees. Just in time for sunset we take a deep breath and relax. A deep breath before the next part of our journey. Because ahead of us lies our road trip to Cappadocia!

Wie läuft denn ein normaler Tag ab auf so einer Langzeitreise? Wann steht ihr auf? Wann geht ihr ins Bett? Gibt es einen Alltag? Sind eure Tage ziemlich durchgeplant oder eher spontan? Diese und ähnliche Fragen hören wir oft, seit wir diese Reise begonnen haben…

Und da kein Tag dem anderen gleicht, immer wieder Unvorhergesehenes passiert und diese Fragen nicht leicht in ein paar Sätzen zu beantworten sind, haben wir an einem Tag im März einfach mal mit gefilmt…
Zugegeben, kein ganz normaler Tag, denn unser fahrbarer Untersatz bekommt an diesem Tag nach mehr als 10.000 gefahrenen Kilometern endlich mal wieder eine Inspektion und einen Ölwechsel. Allerdings ist das so ziemlich der einzige vorher geplante Tagesinhalt. Aber seht einfach selbst…

https://youtu.be/s-IdFRUl1D4
Hinweis: Für optimale Qualität bitte in den Einstellungen 4k wählen

English Translation:

What’s a normal day like on a long-term trip like this? When do you get up? When do you go to bed? Is there a daily routine? Are your days pretty much planned out or more spontaneous? We often hear these and similar questions since we started this trip…

And since no day is like the other, unforeseen things happen again and again and these questions are not easy to answer in a few sentences, we simply filmed one day in March…
We have to admit, not quite a normal day, because our RV gets on this day after more than 10,000 driven kilometers finally an inspection and an oil change. However, this is pretty much the only content of the day which was planned up front. But just see for yourself…

* Please find English Version below

Hier verschwimmen die Grenzen zwischen Europa und Asien. Es ist ein Land zwischen Ost und West, zwischen rauem Gebirge und türkisblauer Küste, zwischen orientalischen Traditionen und westlichem Fortschritt. Und diese Vielfalt ist einfach spannend. Türkei, here we come! 

Schon von Weitem erhebt sich gut sichtbar der majestätische, moderne und durch sein nüchternes Aussehen auch etwas angsteinflößende Grenzbau. Fünf nüchterne Torbögen, das Mittlere etwas höher als die anderen und gut und gerne 10 Meter hoch. Außerdem überall Zäune. Jetzt werden die kleinen Kontrollhäuschen der Polizisten sichtbar. Und überall weht die knallrote Flagge mit dem weißen Mondstern. Wir sind an der Grenze zur Türkei angekommen. 

Es fängt mal wieder an zu kribbeln. Nervosität macht sich breit. Haben wir an alles gedacht? Sind alle notwendigen Dokumente griffbereit? Was wird wohl alles kontrolliert und überprüft werden? 
Zunächst die übliche Passportkontrolle. Während die Pässe überprüft werden, fordert mich ein weiterer Polizist zum Aussteigen auf. 

Bagage Control“ sagt er in gebrochenem Englisch und zeigt auf die Heckgarage.

Ich öffne die Tür und mein Herz bleibt stehen… überall auf der Vorratskiste weißes Pulver. Fängt ja gut an! Ich versuche zu erklären, dass das Pulver von einer umgekippten Mehlpackung kommt. Denn wir haben uns in Griechenland noch mit 8-10 Kilogramm Roggen- und Dinkelvollkornmehl für meine Sauerteigbrote eingedeckt, da dies in der Türkei nicht sehr üblich ist. Nach einer Weile möchte der Grenzbeamte dann die andere Seite der Heckgarage sehen, dann das von außen erreichbare Fach für die Gasflaschen. Und dann kommt der Innenraum dran. Jedes einzelne Schrankfach, jede Schublade wird vor den Augen der eingeschüchtert aussehenden Kinder geöffnet. Eine gründliche Durchsuchung hätte trotz allem ganz anders ausgesehen… 
Nach ca. 40 Minuten inklusive einer ausgiebigen Kontrolle der Autopapiere und der grünen Versicherungskarte haben wir es geschafft: Am 24. Februar reisen wir endlich in die Türkei ein!

Unseren ersten Übernachtungsplatz erreichen wir im Dunkeln und stellen am nächsten Morgen fest, dass es ruhig noch etwas idyllischer werden darf…

Da es immer noch sehr kalt ist, heben wir uns einen Besuch Istanbuls für unseren Rückweg auf und fahren über die Gallipoli-Halbinsel und setzen mit der Fähre über nach Çanakkale. Uns beeindruckt der westeuropäische Standard dieser wuseligen Stadt mit seiner sehr modernen Strandpromenade voller schmucker Cafés und Restaurants und nagelneu aussehenden Spielplätzen. Ein blau markierter Fahrradweg führt an der Promenade entlang bis ins Stadtzentrum. Wir verbringen hier eine Nacht und besonders die Kinder genießen es, mal wieder durch Shopping Malls zu stöbern…

Unser Weg nach Süden führt größtenteils an der Küste entlang und doch entscheiden wir uns noch nördlich von Izmir für einen kurzen Abstecher in die Berge. Denn hier liegt Bergama, dessen alter Name Pergamon war. Schon jetzt wird uns klar, wie reich an sehr gut erhaltenen antiken Stätten dieses Land doch ist. Wir verlegen die Lernzeit von Basti und Tara an diesem Tag kurzerhand zu den altertümlichen Originalplätzen und besuchen die Rote Basilika. Hier treffen ägyptische Götterstatuen auf römischen Kuppelbau und hellenistische Säulen. Danach schlendern wir durch die quirlige Innenstadt und lassen uns türkische Köstlichkeiten schmecken. 

Die Rote Basilika
Antike römische Brückenbauten findet man hier zufällig beim Vorbeischlendern

Auch die folgenden Tage sind Fahrtage in Richtung Süden, da vor allem im Norden und im Zentrum der westlichen Türkei sehr niedrige Temperaturen, teils Schnee und sehr frostige Nächte vorhergesagt sind. Es ist manchmal schon frustrierend, dem Sommer und wärmeren Temperaturen nun schon so lange hinterherzujagen. Und doch erleben wir tolle Natur, leckeres Essen und finden immer wieder atemberaubende Plätze zum Übernachten, meist direkt neben dem Meer oder einem See oder einer Lagune. Wir beobachten Flamingos, machen Feuer direkt am Meer und grillen am Strand. Aber wir werden auch ordentlich nass durch immer wieder auftretende Regengüsse, haben einige stürmische Nächte, bei denen wir froh sind, dass KAZYmir´s 5 Tonnen nicht so leicht umkippen können und fahren dann tatsächlich durch verschneite Winterlandschaften! Und das Anfang März 2022 in der Türkei.

Schnell durch Izmir durch…
Die Stadt Marmaris mit den dahinter liegenden Halbinseln Datça und Bozburun

Und dann kommen wir endlich an der Südküste der Türkei an. 17 Tage nachdem wir den Peleponnes im Süden von Griechenland verlassen haben, fahren wir über eine staubige Baustellenstrasse auf die Halbinsel Datça ganz im Südwestzipfel der Türkei. Wir freuen uns nun schon einige Zeit auf dieses wunderschöne Fleckchen Erde und finden gleich zum Start unseren neuen Lieblingsplatz. Und was wir dann in Datça in den nächsten Tagen und Wochen alles erleben, erfährst Du im nächsten Artikel…

English Version:

Here the borders between Europe and Asia become blurred. It´s a country between East and West, between rough mountains and turquoise blue coast, between oriental traditions and western progress. And this diversity is simply exciting. Turkey, here we come!

The majestic, modern and, due to its sober appearance, somewhat frightening border building is clearly visible from afar. Five archways, the middle one a bit higher than the others and a good 10 meters high. In addition, fences everywhere. Now the small control huts of the policemen become visible. And everywhere the bright red flag with the white moon star is flying. We have arrived at the border to Turkey.

It starts to tingle again. Nervousness is spreading. Have we thought of everything? Are all the necessary documents at hand? What will be controlled and checked?
First, the usual passport check. While the passports are being checked, another policeman asks me to get out of the car.

Bagage Control!“ he says in broken English and points to the rear garage.

I open the door and my heart stops…white powder all over the storage box. Off to a good start! I try to explain that the powder comes from an overturned flour package. Because we still stocked up on 8-10 kilograms of rye and whole spelt flour for my sourdough breads in Greece, since this is not very common in Turkey. After a while, the border official wants to see the other side of the rear garage, then the compartment for the gas bottles, which can be reached from the outside. And then it’s the turn of the interior. Every single cupboard compartment, every drawer is opened before the eyes of the intimidated-looking children. Despite everything, a thorough search would have been quite different… After about 40 minutes including an extensive check of the car papers and the green insurance card we made it: On February 24th we finally reach Turkey!

Since it is still very cold, we save a visit to Istanbul for our way back, drive over the Gallipoli peninsula and take the ferry to Çanakkale. We are impressed by the Western European standard of this bustling town with its very modern seafront full of cafes and restaurants and brand new looking playgrounds. A blue-marked bike path runs along the promenade all the way to the city center. We spend a night here and especially the kids enjoy browsing through shopping malls again.

Our way to the south leads mostly along the coast, but north of Izmir we decide to make a short detour into the mountains. Because here lies Bergama, whose old name was Pergamon. Already now we realize how rich in very well preserved ancient sites this country is. Without further ado, we move Basti and Tara’s study time on this day to the ancient original sites and visit the Red Basilica. Here, Egyptian statues of gods meet Roman domes and Hellenistic columns. Afterwards we stroll through the lively city center and enjoy Turkish delicacies.

Also the following days are driving days towards the south, because especially in the north and in the center of western Turkey very low temperatures, partly snow and very frosty nights are predicted. It is sometimes frustrating to chase the summer and warmer temperatures for so long now. And yet we experience great nature, delicious food and always find breathtaking places to spend the night, usually right next to the sea or a lake or lagoon. We watch flamingos, make fire directly at the sea and barbecue on the beach. But we also get really wet due to recurring downpours, have some stormy nights where we are glad that KAZYmir’s 5 tons can’t tip over so easily and then actually drive through snowy winter landscapes! And that in early March 2022 in Turkey.

And then we finally arrive at the south coast of Turkey. 17 days after leaving the Peleponnes in the south of Greece, we drive over a dusty construction road to the Datça peninsula in the very southwest tip of Turkey. We have been looking forward to this beautiful spot for some time now and directly find a new favourite place. And what we experience in Datça during the next days and weeks, you will learn in the next post…

Herbstlich. Das ist das Erste, was uns in den Sinn kommt, nachdem wir südlich von Girokastra die Grenze zu Griechenland überqueren. Denn kaum sind wir auf der anderen Seite des Bergmassivs angekommen, welches Albanien und Griechenland trennt, ändert sich die Landschaft schlagartig. In üppigen Laubwäldern schimmern Blätter in Rot-, Orange- und Gelbtönen. Keine Spur mehr von der trockenen und kargen albanischen Landschaft. Immer wieder entdecken wir Rauchschwaden und brennende Felder zur Düngung. Es ist regnerisch und zum Teil ziemlich neblig, der Himmel ist grau und aufgrund der Stunde Zeitverschiebung wird es verdammt früh dunkel. Sofort sind wir gefühlt im Herbst angekommen.

Nach einer Nacht am Rande des Vikos Nationnalparks machen wir uns auf den Weg in Richtung Meteora. Diese absolut einmaligen Felsformationen mit den oben auf dem Fels liegenden Klöstern sind schon seit einiger Zeit auf unserer To-See-Liste. Die Fahrt dorthin ist allerdings länger als gedacht. Uns wird langsam klar, dass die Entfernungen in Griechenland eine andere Nummer sind als die in Albanien. Und das Vorankommen abseits der griechischen Autobahnen ist aufgrund der kurvenreichen und bergigen Strecken auch nicht schneller…
Dann ist es soweit. Hinter einem weiteren Bergmassiv tauchen sie vor uns in der Abendsonne auf: Felsnadeln, die sich wie Fremdkörper ganz plötzlich aus der sonst eher flachen Landschaft erheben. Und an scheinbar unmöglichen Stellen am Gipfel und in den steil abfallenden Wänden der Felsen sind die Meteora-Klöster scheinbar mit der Natur verschmolzen. Faszinierend. Atemberaubend. Unwirklich.

https://youtu.be/6pHfybeDZYE

Wir übernachten auf einem Campingplatz in Kastraki direkt unterhalb der Klöster und begeben uns am nächsten Tag bei schönstem Wetter zu Fuß auf Erkundungstour. Von den ursprünglich 24 einzelnen Klosteranlagen sind immer noch 6 bewohnt und können besichtigt werden. Wir wandern durch das Gebiet und sind absolut fasziniert von der Szenerie. Es muss unglaublich aber auch sehr hart gewesen sein, als Mönch so abgeschieden und unerreichbar von der Welt zu leben. Nachdem wir den Aufstieg auf einem kleinen Wanderpfad zum Eingang des Varlaam Klosters geschafft haben, sind wir überrascht, dass es mittlerweile sehr gut ausgebaute Straßen gibt, die bis zu den Klostereingängen führen. Dutzende von Touristen sparen sich den beschwerlichen Aufstieg, fahren die Klöster einfach ab und parken direkt vorm Eingang. Wir besichtigen das Varlaam Kloster und sind fasziniert von den Wandbemalungen der alten Kapelle und nicht zuletzt der Aussicht über die gesamte Szenerie. Danach wandern wir auf unserer Route an drei der anderen Klöster vorbei. An diesem Ort fällt es uns wirklich schwer, die Kamera wegzustecken und einfach nur zu genießen…

Am nächsten Morgen verlegen wir unser Frühstück kurzerhand auf eine der Felsnadeln und sind fast alleine. In der Morgensonne wirkt dieser Ort noch magischer, noch unwirklicher. Wir genießen die Ruhe, die Morgensonne auf unserer Haut und ein leckeres Frühstück. Wir werfen noch einen kurzen Blick auf das Kloster Agios Stéphanos, das als James Bond Kulisse diente, bevor wir uns wieder auf den Weg machen.

Unser nächstes Ziel: Delphi. Ich genieße es, seit langer Zeit mal wieder eine kurze Strecke auf der Autobahn zu fahren. KAZYmir schnurrt, die Sonne scheint und in sanften Kurven geht es auf ziemlich ebener Strecke durch die Thessaly Ebene nach Thermopylae. Dort ist dieses Vergnügen auch schon wieder vorbei. Denn ab jetzt geht es auf einer kurvigen und teils echt steilen Bergstraße über den südlichen Ausläufer des Pindus Gebirgszugs.
Am späten Nachmittag parken wir bei einer Taverne und werden sofort sehr herzlich begrüßt. Beim leckeren Abendessen darf Tara das Kellnern übernehmen und bewirtet uns hervorragend. Die Nacht verbringen wir auf dem Parkplatz der Taverne und fahren früh morgens weiter, denn das antike Delphi wartet auf uns.

Die Geschichten, die dieser Ort zu erzählen hat, scheinen wirklich allgegenwärtig. Wie diese Stadt der Antike wohl einmal ausgesehen hat, können wir uns beim Anblick der Überreste von Straßen, Häusern, Tempeln, Statuen und Amphitheatern sehr lebhaft vorstellen. Unsere – vor allem Bastis – Highlights sind der Tempel des Apollo, die vielen Steintafeln voller Inschriften und das große Amphitheater. Äußerst beeindruckend ist außerdem, wie präzise hier gebaut wurde. Die penibel genau gehauenen vieleckigen Steine der polygonalen Mauer stützen so die Schatzkammer der Athener am Hang ab.  Und dies immerhin seit dem 5. Jahrhundert vor Christus. Wir kommen aus dem Staunen nicht mehr heraus. Delphi ist ein wahres Highlight. Schon wieder.

Am frühen Nachmittag machen wir uns dann auf den Weg Richtung Patras. Hier wollen wir uns mit Manu und Sassi treffen. Mit den beiden Ravensburgern haben wir bereits Albanien unsicher gemacht. Und die beiden „warten“ auf uns an einem abgelegenen See in den Bergen nördlich von Patras.
Am späten Nachmittag kann ich dann absolut nicht mehr. Wir pausieren an einer Taverne am Meer. Endlich wieder Meer. Ich setze mich ans Ufer und erst jetzt spüre ich, dass mein gesamter Körper unter Strom steht. Ich merke, dass ich total ausgebrannt bin und dringend Ruhe benötige. Die vergangene Woche war einfach zu anstrengend. Jede Nacht an einem anderen Ort, mit einigen Stunden Fahrt pro Tag und vollgepackt mit vielen Aktivitäten und besuchten Sehenswürdigkeiten… Auch die letzten kalten und windigen Nächte in Albanien haben nicht gerade zu erholsamen Nächten beigetragen. Dazu die Organisation des Alltags im Wohnmobil und die neue Situation mit unserem vierbeinigen Familienmitglied. Noch vor einigen Monaten hätte ich beim Lesen dieser Zeilen wahrscheinlich die Augen verdreht, an meinen damaligen 10-11-Stunden-Arbeitstag gedacht und abschätzend gelächelt.
Ja, das Leben auf einer solchen Reise mit der kompletten Familie ist aufregend, spannend, abwechslungsreich und verspricht Spass, Freiheit und Abenteuer. Es kann aber auch anstrengend, stressig, nervend, ermüdend sein. Die „Freiheit“ nicht zu wissen, wo wir die nächste Nacht verbringen erzeugt nicht nur das Gefühl von Freiheit, sondern bringt manchmal auch eine gehörige Portion Unsicherheit mit sich…
Der Klang der Wellen wirkt Wunder. Nach nur ein paar Minuten merke ich schon, wie sich mein Körper entspannt. Tief durchatmen, die salzige Luft schmecken und den Sonnenuntergang genießen. Wir sind bei Violetta in der Taverne Bella Vista gelandet und sie bietet uns sofort an, dass wir gerne die Nacht auf der Wiese neben der Taverne verbringen können. Und nach einem leckeren Abendessen tun wir das auch.

Am nächsten Morgen brechen wir dann nach einer unruhigen Nacht voller Hundegebell auf zum Trichonida See. Dazu  verlassen wir bei Nafpaktos die Küstenstraße und schrauben uns in einigen Serpentinen die Berge hoch. Nach einer ebenso kurvigen Abfahrt dann der Schock: Eine Stahlbrücke, deren Fahrbahn nur aus aufs Stahlgestell gelegten Holzbohlen besteht. Die Brücke ist gerade so breit wie unser Wohnmobil, aber können wir mit 5 Tonnen Gewicht hier drüber fahren? Manu fragt bei einigen Anwohnern nach und die winken uns lässig durch. Klar, kein Problem. Mir ist trotzdem etwas mulmig, daher schicke ich Manu mit den Kindern zuerst zu Fuß über die Brücke, bevor ich dann alleine unseren Camper zur anderen Seite fahre. Bei jeder Bohle klappert und kracht es, aber die Brücke hält und wir überwinden auch dieses Hindernis.

Die bislang aufregendste Brückenüberquerung mit KAZYmir

Nach weiteren 20 Minuten erreichen wir den Parkplatz am See. Und sind total überrascht, wo wir hier gelandet sind…

… to be continued!

English Version:

Fall is here. This is the first thing that comes to mind after we cross the border to Greece south of Girokastra. Because as soon as we arrive on the other side of the mountain massif that separates Albania and Greece, the landscape changes abruptly. In lush deciduous forests, leaves shimmer in shades of red, orange and yellow. No trace of the dry and barren Albanian landscape. Again and again we discover clouds of smoke and burning fields. It is rainy here, the sky is gray and due to the hour time difference it gets dark damn early. Immediately we feel like we have arrived in fall.
After a night at the edge of Vikos National Park, we set off in the direction of Meteora. These absolutely unique rock formations with monasteries perched on top have been on our „To-See-List“ for some time. However, the drive there is longer than we thought. We slowly realize that the distances in Greece are different than those in Albania. And driving off the Greek highways isn’t any faster either due to the winding and mountainous roads….
Then we see them. Behind another mountain they appear in front of us in the evening sun: Rock needles, which rise like foreign bodies quite suddenly from the otherwise rather flat landscape. And in seemingly impossible places at the summit and in the steeply sloping walls of the rocks, the Meteora monasteries have seemingly merged with nature. Fascinating. Breathtaking. Unreal.

We spend the night at a campsite in Kastraki, directly below the monasteries, and the next day, in beautiful weather, we set out on foot to explore. Of the original 24 monasteries, 6 are still inhabited and can be visited. We hike through the area and are absolutely fascinated by the scenery. It must have been incredible but also very hard to live here as a monk so secluded and unreachable from the world. After making the climb up a small hiking trail to the entrance of Varlaam Monastery, we are surprised to find that there are now very well developed roads leading up to the monastery entrances. Dozens of tourists save themselves the tiring climb, simply drive to he monasteries and park right in front of the entrance. We visit Varlaam Monastery and are fascinated by the wall paintings of the old chapel and not least the view over the whole scenery. Afterwards, we walk past three of the other monasteries on our route. In this place, we really find it hard to put the camera away and just enjoy….
The next morning, we move our breakfast on top of one of the rock needles and are almost alone up there. In the morning sun, this place seems even more magical, even more unreal. We enjoy the silence, the morning sun on our skin and a delicious breakfast.
We take a quick look at the monastery of Agios Stéphanos, which served as a James Bond backdrop, before we set off again.

Our next destination: Ancient Delphi. I enjoy driving a short distance on the highway for the first time in a long time. KAZYmir purrs, the sun shines and in gentle curves we drive on a fairly flat road through the Thessaly plain to Thermopylae. There this pleasure is already over again. From now on we drive on a curvy and partly really steep mountain road over the southern foothills of the Pindus mountain range.
In the late afternoon we park at a taverna and are immediately welcomed very warmly. At the delicious dinner Tara is allowed to take over the waitressing and hosts us excellently. We spend the night in the parking lot of the taverna and drive on early in the morning, because ancient Delphi is waiting for us.
The stories this place has to tell seem really omnipresent. We can vividly imagine what this ancient city must have once looked like as we look at the remains of streets, houses, temples, statues and amphitheaters. Our – especially Basti’s – highlights are the Temple of Apollo, the many stone tablets full of inscriptions and the large amphitheater. Also extremely impressive is how precisely it was built here. The meticulously hewn polygonal stones of the polygonal wall thus support the treasury of the Athenians on the slope. And this, after all, since the 5th century before Christ. We can’t get out of our amazement. Delphi is a true highlight. Again.

In the early afternoon we set off in the direction of Patras. Here we want to meet Manu and Sassi. With the two Ravensburgers we have already made Albania unsafe. And the two are „waiting“ for us at a remote lake in the mountains north of Patras.
In the late afternoon I absolutely can’t anymore. We pause at a taverna by the sea. Finally sea again. I sit down on the shore and only now I feel that my whole body is under current. I realize that I am totally burnt out and urgently need rest. The past week was just too exhausting. Every night in a different place, with a few hours of driving each day and packed with lots of activities and sights visited… Even the last cold and windy nights in Albania didn’t exactly contribute to restful nights. Plus the organization of everyday life in the camper and the new situation with our four-legged family member. Just a few months ago, reading these lines, I probably would have rolled my eyes, thought of my 10-11 hour workday at the time and smiled dismissively
.
Yes, life on such a trip with the complete family is exciting, thrilling, varied and promises fun, freedom and adventure. But it can also be exhausting, stressful, annoying, tiring. The „freedom“ of not knowing where we will spend the next night not only creates the feeling of freedom, but sometimes also brings a fair amount of uncertainty…
The sound of the waves works wonders. After only a few minutes I notice how my body relaxes. Breathe deeply, taste the salty air and enjoy the sunset. We landed at Violetta’s place in the Bella Vista taverna and she immediately offers us that we are welcome to spend the night on the lawn next to the taverna. And after a delicious dinner we do so.

The next morning, after a restless night full of barking dogs, we set off for Lake Trichonida. For this purpose we leave the coastal road at Nafpaktos and wind our way up the mountains in some serpentines. After an equally curvy descent then the shock: A steel bridge, whose roadway consists only of wooden planks laid on the steel frame. The bridge is just as wide as our motorhome, but can we drive over it with 5 tons of weight? Manu asks some residents and they casually wave us through. Sure, no problem. I’m still a little queasy, so I send Manu with the kids first on foot across the bridge, before I then drive alone our camper to the other side. With each plank it rattles and crashes, but the bridge holds and we overcome also this obstacle. After another 20 minutes we reach the parking lot at the lake. And are totally surprised where we have landed here…
… to be continued!

* Please see English Version below *

Nach 3 Wochen an Albaniens Küste stehen die Zeichen auf Aufbruch, denn auf uns warten Erlebnisse wie die wasserreichste Quelle Albaniens, die malerische und erstaunliche Stadt der tausend Stufen Girokastra, ein atemberaubender Canyon und heiße… naja, warme Quellen. Auf geht´s in die Berge in Albaniens Süden.

Der Abschied vom Bunec Beach wird uns nach einer wunderschönen Woche in der letzten Nacht wirklich leicht gemacht. Am Mittag des 20. Oktober hat der Besitzer der Strandbar, neben der wir parken, ein paar Freunde eingeladen und möchte wohl ein wenig feiern. Also Rave Musik an und Lautstärke rauf. Die Sonne scheint, wir sind an unserem letzten Tag hier gut gelaunt und wippen mit. Als wir um 22 Uhr abends bei noch lauterer Musik (es klingt als wäre es immer noch das gleiche „Lied“ wie am Mittag) die Kinder schlafen schicken, ist das Ganze schon nicht mehr so witzig. Spätestens als Nachts um 02:00 Uhr immer noch kein Ende und damit auch kein Schlaf in Sicht ist, bin ich echt genervt. Am nächsten Morgen verlassen wir Bunec Beach zu den immer noch gleichen elektronischen Klängen und sind total gerädert. 

Das Blue Eye, albanisch „Syri i Kaltër“, ist unser nächstes Ziel und liegt nur etwa eine Fahrstunde vom Bunec Beach entfernt. 6 Kubikmeter Wasser treten unter großem Druck aus einem Quelltopf an die Wasseroberfläche. Und mit knapp 13 Grad ist Erfrischung für jeden garantiert, der sich traut zu baden. Auch für mich ist es ein einzigartiges Erlebnis, von einem ca. 2 Meter hohen Felspodest direkt ins senkrecht nach oben strömende Wasser zu springen, da der „Tauchgang“ quasi sofort abgestoppt und man wieder an die Oberfläche gespült wird. Ein weiteres Beispiel von atemberaubender Natur, die es hier in Albanien bisher noch kostenlos zu bestaunen gibt.

Doch der Massentourismus steht schon in den Startlöchern. Denn bei unserer Ankunft am Parkplatz sind wir etwas geschockt von so vielen Touristen auf einem Fleck, ein mittlerweile nicht mehr gewohntes Bild für uns. Außerdem wird der ehemals durch unberührte Natur führende Zugang zur Quelle gerade in eine für Touristenbusse komfortable Asphaltstraße verwandelt. Und selbst die Drehkreuze und Imbissbuden vor dem zukünftigen Kassenhäuschen sind schon installiert.

Vorbereitungen für den Massentourismus am Blue Eye

Schon am nächsten Tag sind wir mit Manu und Sassi die einzigen verbleibenden Besucher. Die vielen Touristen vom Vortag sind alle weg, denn es war schlechteres Wetter vorhergesagt. Wir genießen den schönen Stellplatz neben einem kleinen Fluss am Fuß der Berge, machen Lagerfeuer und freuen uns wieder einmal, dass wir die Chance haben,  langsamer unterwegs zu sein.

Unser Stellplatz für mehrere Nächte

Nach ca. 1,5-stündiger Fahrt erreichen wir am 23. Oktober Girokastra. Gelegen zwischen zwei Gebirgsmassiven im südlichen albanischen Hochland verzaubert uns Girokastra mit seiner malerischen Lage am Hang des Drino-Tals, mit seinen hellen, mit Steinplatten gedeckten Häusern, der gemütlichen Altstadt und der majestätischen Burg.

Doch heute findet keine normale Stadtbesichtigung statt, denn heute ist „Kinder-Bestimm-Tag“. Manu und ich überlassen es an diesem Tag komplett den Kindern, was wir machen, wo wir hingehen, was es zum Essen gibt und was die Kinder mit dem Tages-Budget anstellen, das wir ihnen am Morgen in die Hand drücken. Schon die letzten Tage haben Basti und Tara mit Recherche verbracht, um herauszufinden, wo es  man in Girokastra die besten Süssigkeiten findet und wo man Klamotten shoppen gehen kann. Und so gibt’s nicht nur leckere Kuchen in der Altstadt, denn wir nehmen auch noch eine kunstvoll verzierte Torte mit zurück zu unserem Campingplatz, bevor der Tag mit einem Familienfilm und Pizza in unserem Wohnmobil ausklingt… ein voller Erfolg!

Unser letzter Stopp in Albanien ist ein wahrhaft magischer Ort. Die thermalen Quellen von Bënjë sind auch für Albaner der Region ein Bade-Highlight. Die dahinter liegende Lengarica Schlucht ist einfach nur atemberaubend.
Wir erreichen einen großen staubigen Parkplatz am späten Nachmittag und wir finden einen schönen Platz für unseren KAZYmir direkt am Flussufer. Sofort fällt die alte osmanische Steinbrücke ins Auge, über die man zu den heißen Quellen gelangt. Also Badehose raus und auf geht´s zu einem Bad in der Abendsonne… Allerdings sind wir mit dem Begriff „heiße Quellen“ hier nicht ganz einverstanden. Während in Island mit „heiß“ Temperaturen um die 40 Grad gemeint sind, entspricht die Wassertemperatur in Bënjë etwas kühleren 28 Grad. Einigen wir uns also auf die Bezeichnung „warme Quellen“. Aber auch hier steigt uns sofort der unverwechselbare Geruch von Schwefel in die Nase, was den traumhaften Ausblick und die tolle Abendstimmung allerdings überhaupt nicht trüben kann.

Zurück am Camper lernen wir „Buale“ kennen. Er parkt neben uns, ist ein sympatischer Lebenskünstler und ein bayrisches Unikat. Er lädt uns direkt zum gemeinsamen Grillen ein und einem geselligen Abend am Lagerfeuer direkt neben unseren Vans steht nichts mehr im Weg. Er zaubert knusprige Bratkartoffeln über offenem Feuer und wieder einmal genießen wir das Draußen sein, das Kochen im Freien und einen unvergleichlichen Sternenhimmel. 
Am darauffolgenden Abend steigern wir das Ganze noch, denn unter Buale´s Anleitung und Mithilfe bauen wir gemeinsam einen Pizzaofen. Dazu werden Steine in einer U-Form aufgesetzt, mit einem Blech (welches Buale immer mit dabei hat) abgedeckt und mit dem hier vorhandenen lehmigen Boden rundherum abgedichtet. Ein Kaminrohr im vorderen Drittel des Blechs sorgt für den Rauchabzug. Zu guter Letzt zaubert Buale eine glatt geschliffene Steinplatte aus seinem Beifahrer-Fußraum, auf der im Ofen das Feuer brennen soll und dann auch die Pizzen gebacken werden. Nach zweistündiger Einheizphase kann´s losgehen.

Zusammen mit einigen anderen Reisenden genießen wir die für mich bislang besten Pizzen meines Lebens. Kochen – oder in diesem Fall backen – verbindet und wieder lernen wir interessante Menschen kennen. Es ist total spannend, Reiseerfahrungen auszutauschen und die vielen verschiedenen Lebensgeschichten kennenzulernen. 
Beispiele gefällig? 
Buale zum Beispiel ist Veranstaltungstechniker, seit Covid allerdings ziemlich „kaltgestellt“ und arbeitet seither für ein paar Monate im Sommer als Handwerker in Deutschland, um dann ab Oktober mit seinem selbst zu einem mobilen Tonstudio und Partymobil umgebauten Krankenwagen auf Reisen zu gehen. So hat er die letzten Winter in Marokko und auch in Portugal verbracht.
János ist eine abenteuerlustige Sportskanone, kommt aus Ungarn und ist sehr spartanisch mit seinem Jeep unterwegs, in dem er im hinteren Bereich auch schläft. Er ist ehemaliger ungarischer Profi-Mountainbike-Champion und oft auch an Orten wie diesem auf 2 Rädern unterwegs, um die Gegend zu erkunden und sich fit zu halten. Auch unsere Bikes profitieren von seinem professionellen Bike-Know-How, denn er bietet uns sofort eine kostenlose Bike-Wartung an.

Wir verbringen 6 Tage in dieser tollen Umgebung. Wir machen eine Wandertour in den Canyon, baden dort in weiteren warmen Becken,  Wandern auch auf den oberen Rand der Schlucht und machen mit János eine 4WD-Tour mit seinem Jeep. Die Abende stehen oft im Zeichen des Pizzaofens und des Lagerfeuers. Die Nächte sind  mit 3 Grad Celsius echt kalt. Dazu pfeift ein starker Wind und unser Wohnmobil schaukelt nachts ordentlich hin und her. Diese raue Umgebung ist faszinierend und anstrengend zugleich. Der Winter kommt, auch hier in Albanien. Jetzt wird es Zeit aufzubrechen zur nächsten großen Etappe unserer Reise. 
Griechenland, wir kommen…

English Version:

After 3 weeks on Albania’s coast, we are off to something new, as experiences like Albania’s most water-rich spring, the picturesque and amazing city of a thousand steps Girokastra, a breathtaking canyon and hot… well, warm springs await us. Off we go to the mountains in Albania’s south.

After a wonderful week, saying goodbye to Bunec Beach is made really easy for us during our last night. At noon on October 20, the owner of the beach bar, next to which we park, has invited a few friends and probably wants to celebrate a little. So he puts some rave music on and turns the volume up. The sun is shining, we are in a good mood on our last day here and bob along. When we send the kids to sleep at 10pm with even louder music (it sounds like it’s still the same „song“ as at noon), the whole thing is already not so funny anymore. When at 02:00 o’clock in the morning there is still no end and thus also no sleep is in sight, I am really annoyed. The next morning we leave Bunec Beach to the still same electronic sounds and are totally exhausted.

The Blue Eye, Albanian „Syri i Kaltër“, is our next destination and is only about an hour’s drive from Bunec Beach. 6 cubic meters of water rise to the surface under great pressure from a spring pot. And with almost 13 degrees, refreshment is guaranteed for anyone who dares to bathe. For me, too, it is a unique experience to jump from a rock platform about 2 meters high directly into the water flowing vertically upwards, and my dive is stopped almost immediately and I am washed back to the surface. Another example of breathtaking nature, which is still free of charge to admire here in Albania.
But mass tourism is already waiting around the corner. Because when we arrive at the parking lot we are a bit shocked by so many tourists on one spot, a meanwhile no longer accustomed picture for us. Moreover, the access to the spring, which used to lead through untouched nature, is just being transformed into an asphalt road comfortable for tourist buses. And even the turnstiles and snack stands in front of the future ticket booth have already been installed.
Already the next day we are with Manu and Sassi the only remaining visitors. The many tourists from the day before are all gone, because worse weather was predicted. We enjoy the beautiful campsite next to a small river at the foot of the mountains, make campfires and are happy once again that we have the chance to travel slower than most others.

After about 1.5 hours of driving we reach Girokastra on October 23rd. Situated between two mountain massifs in the southern Albanian highlands, Girokastra enchants us with its picturesque location on the slopes of the Drino valley, with its light-colored houses covered with stone slabs, the cozy old town and the majestic castle. There is no normal sightseeing here, because today is „children’s appointment day“. Manu and I leave it completely up to the kids to decide what to do, where to go, what to eat and what to do with the daily budget we give them in the morning. Basti and Tara have already spent the last few days researching where to find the best sweets in Girokastra and where to go shopping for clothes. And so it’s not only delicious cakes in the old town, because we also take an artfully decorated cake back to our campsite, before the day ends with a family movie and pizza in our camper… a complete success!

Our last stop in Albania is a truly magical place. The thermal springs of Bënjë are a swimming highlight even for Albanians in the region. The Lengarica Gorge beyond is simply breathtaking.
We reach a large dusty parking lot in the late afternoon and we find a nice spot for our KAZYmir right on the river bank. Immediately the old Ottoman stone bridge catches the eye, over which one reaches the hot springs. So swim trunks out and off we go for a dip in the evening sun… However, we don’t quite agree with the term „hot springs“ here. While in Iceland with „hot“ temperatures around 40 degrees are meant, the water temperature in Bënjë corresponds to somewhat cooler 28 degrees. So let’s agree on the term „warm springs“. But here, too, the unmistakable smell of sulfur immediately rises to our noses, which, however, does not dampen the dreamlike view and the great evening atmosphere at all.

Back at the camper we meet „Buale“. He parks next to us, is a sympathetic bon vivant and a unique Bavarian. He invites us directly to a joint barbecue and nothing stands in the way of a nice evening around the campfire right next to our vans. He prepares crispy fried potatoes over an open fire and once again we enjoy being outside, cooking in the open air and an incomparable starry sky.
The following evening we take it to the next level, because under Buale’s guidance and assistance we build a pizza oven together. For this purpose, stones are placed in a U-shape, covered with a sheet of metal (which Buale always takes with him) and sealed all around with the loamy soil available here. A chimney pipe in the front third of the sheet metal provides for the smoke outlet. Last but not least, Buale conjures up a smoothly polished stone slab from his passenger footwell, on which the fire is to burn in the oven and then the pizzas are baked on. After a two-hour heating phase, we’re ready to go. Together with some other travelers we enjoy the best pizzas of my life so far. Cooking – or in this case baking – connects and again we get to know interesting people. It is totally exciting to exchange travel experiences and to get to know the many different life stories.
Examples?
Buale, for example, is an event technician, but since Covid he has been out of work and has since been working as a craftsman in Germany for a few months in the summer. Then starting in October, he starts traveling with his ambulance, which he converted himself into a mobile recording studio and party mobile. That’s how he spent the last winters in Morocco and also in Portugal.
János is an adventurous sportsman, comes from Hungary and travels with very basic equipment in his jeep, in which he also sleeps in the back. He is a former Hungarian professional mountain bike champion and often goes to places like this on 2 wheels to explore the area and keep fit. Our bikes also benefit from his professional bike know-how, as he immediately offers us a free bike maintenance.

We spend a total of 6 days in this great environment. We make a hiking tour into the canyon, swim there in other warm pools, hike to the upper rim of the canyon and do a 4WD tour with Janos and his jeep. The evenings are often dominated by the pizza oven and the campfire. The nights are really cold with 3 degrees Celsius. In addition, a strong wind whistles and our motorhome rocks back and forth at night. This rough environment is fascinating and exhausting at the same time. Winter is coming, also here in Albania. Now it is time to leave for the next big stage of our journey.
Greece, here we come…

* Please see English Translation below *

Genau 48 Stunden. Soviel Zeit bleibt uns, um die Grenze von Albanien zu überqueren. Startpunkt ist Dubrovnik/Kroatien. Von dort geht’s zunächst an der Küste zurück nach Nordwesten. Dann gilt es sowohl Bosnien & Herzegovina als auch Montenegro innerhalb dieser 2 Tage auf abenteuerlichen Bergstraßen zu durchqueren. Warum wir uns auf diesen Umweg und damit auch eine Fahrt gegen die Zeit einlassen, ob und wie unser Wohnmobil KAZYmir diese Strapaze durchsteht und warum wir wegen einer illegalen Einreise richtig Ärger an der bosnischen Grenze bekommen erfährst Du jetzt…

Abfahrt aus Kroatien
Montag, 27. September. 06:15 Uhr. Unser Wecker klingelt. Wir sind die ersten auf den Beinen auf dem kleinen Campingplatz direkt an der kroatischen Küstenstraße ca. 20 Minuten vor den Toren Dubrovniks. Es muss alles schnell gehen heute Morgen, denn um 08:00 Uhr fährt der Bus, der Manu und die Kinder ins Dubrovnik General Hospital bringt. Eine Einreise nach Albanien erfordert einen offiziell anerkannten Antigen-Schnelltest nicht älter als 48 Stunden für alle Menschen ab 6 Jahren. Und im Süden von Kroatien gibt es leider nicht an jeder Ecke eine Teststation. Daher fährt Manu mit Basti und Tara zum zweiten Mal per Bus nach Dubrovnik, während ich unseren KAZYmir fahrfertig mache, Frischwasser auffülle und alles für unsere Fahrt nach Bosnien & Herzegovina vorbereite. Denn wir haben uns entschlossen, einen nicht unerheblichen Umweg in Kauf zu nehmen, um  dem Wunsch unserer Kinder zu entsprechen und die Kravica Wasserfälle zu besuchen. Nachdem ich unseren negativ getesteten Nachwuchs mitsamt Manu abgeholt habe, geht es los. Zunächst die Küstenstraße zurück in Richtung Nordwest. Diese wird nach kurzer Zeit durch eine Transitzone unterbrochen, welche zu Bosnien & Herzegovina gehört. Und da wir uns unnötige Grenzübertritte in Zeiten von Corona ersparen wollen, biegen wir in dieser Transitzone kurzerhand ins Landesinnere ab und fahren Richtung Neum. Die neu asphaltierte Straße endet plötzlich unerwartet und auf einer eher einspurigen Schlaglochpiste geht’s hoch in die Berge. Ich bin sofort begeistert von der neuen fahrerischen Herausforderung, Manu als Beifahrer ist eher weniger glücklich…
Nach ein paar Stunden Fahrt erreichen wir ein Dorf nahe der Kravice Wasserfälle, parken bei einigen bereits geschlossenen Restaurants und genießen den faulen Nachmittag. 

Die Kravica Wasserfälle
Nach einer regnerischen Nacht rappelt um 06:30 Uhr der Wecker (schon wieder!). Der Blick aus dem Fenster zeigt grauen Himmel, nebelgraue Landschaft und immer noch Regentropfen an allen Scheiben. Meine Motivation aufzustehen ist direkt dahin, Manu schaut genauer hin: Der Nebel löst sich langsam auf!

Daher wird in Windeseile gefrühstückt, zusammengepackt und dann auf zu den Wasserfällen. Wir gehen an der noch nicht besetzten Kasse vorbei, sparen uns so den Eintritt (früh aufstehen lohnt sich also doch) und erreichen die Wasserfälle zeitgleich mit der sich gegen den Nebel durchsetzenden Sonne. So haben wir den kompletten Bereich für uns alleine und genießen es, dass hier sogar das Baden erlaubt ist. Genau für solche Momente haben wir uns auf dieses Abenteuer begeben.
 

Ausreise verweigert?
Um kurz nach 10 Uhr brechen wir auf. Wir haben jetzt nur noch knapp 24 Stunden, um einmal quer durch Bosnien & Herzegonina zu fahren und auch Montenegro wegen der aktuell sehr hohen Covid-Fallzahlen komplett zu durchqueren. 

Auf der M-6 geht´s durchs Landesinnere von Bosnien. Dann kurz vor der Grenze eine weitere Herausforderung für unser Wohnmobil, denn die Grenze nach Montenegro liegt auf einem Pass von 1.370 Metern Höhe. Und Grenzübertritte sind momentan längst keine selbstverständliche Normalität mehr wie noch vor Corona. Jedes Mal ist man doch wieder etwas nervös. Was wird an Dokumenten verlangt? Wie genau wird kontrolliert? Wird es Diskussionen geben? Wird unser Wohnmobil durchsucht? Bei der Ausreise aus Bosnien & Herzegovina läuft zunächst alles normal. Ausweise abgeben. Scannen aller 4 Ausweise. Dann… wird mein Ausweis nochmal gescannt, und dann nochmal. 

Problem!“ sagt der Grenzbeamte und schaut uns streng an.

Mit Händen und Füßen will er wissen, ob wir von der Küstenstraße aus eingereist sind. Nachdem wir das bejahen macht er uns klar, dass ein Verlassen der Transitzone für Touristen verboten ist und dass wir somit illegal nach Bosnien & Herzegovina eingereist sind. Das System kann uns nicht aus-checken. „Problem“. Immer wieder. „Problem“. Dann die Lösung: 150 Euro. Für jeden von uns. Na toll. Ich stelle mich naiv, während Manu und die Kinder auf dem Parkplatz der Grenzstation im Wohnmobil warten. Ich versuche klarzumachen, dass wir natürlich in Unwissenheit gehandelt haben. Wir sind doch nur unserem Navi gefolgt. Ist ihm egal. 
Dann ein Entgegenkommen: 150 Euro nur für die Erwachsenen. Sehr freundlich. Aber immer noch teuer. Ich bleibe beim Abwarten. Sage nichts. Warte einfach. Er nimmt mich mit zu seinem Vorgesetzten. Der schaut mich mürrisch an, während er dem „Problem“ lauscht. Ca. 45 Minuten nach unserer Ankunft an der Grenzstation winkt der Vorgesetzte mürrisch ab und macht eine Geste, die mir wohl sagen soll: „Macht, dass ihr weiterkommt.“ Das lasse ich mir nicht zweimal sagen. Endlich bekommen wir unsere Passe zurück- Nochmal Glück gehabt.

Durch Montenegro nach Albanien
Die Abfahrt vom Pass ist in Montenegro mindestens so spektakulär wie die Fahrt hinauf. Uns erwarten tolle Ausblicke auf eine Seenlandschaft, schroffe Felsen, Sonne pur und Straßenstände mit montenegrinischem Rotwein. Mittlerweile ist es schon 16 Uhr und wir haben noch einiges an Weg vor uns.

Auf einer super ausgebauten Straße geht es nach einer Abfahrt von 800 Höhenmetern dann sehr zügig voran. Hier spürt man die EU-Förderung unter den Reifen. Kurz vor der Hauptstadt Podgorica dann allerdings Stop & Go. Auf einer Strecke von mindestens 10 km ist die doch so toll asphaltierte Straße immer wieder von mehreren hundert Meter langen Abschnitten unterbrochen, die einfach nur Schotterpiste mit tiefen Schlaglöchern sind und auf denen wir (und alle anderen) mit Schrittgeschwindigkeit unterwegs sind. Die Logik dieser Bauabschnitte erschließt sich uns absolut nicht und ist nach einem bisher schon langen Tag einfach nur nervig.

Die „Autobahn“ in die Hauptstadt Montenegros

Nachdem auch Podgorica hinter uns liegt beginnen wir, nach einem Übernachtungsplatz Ausschau zu halten, aber da ist nix zu sehen. Die Straße führt durch ein breites Tal, gesäumt von Tankstellen, Restaurants und Minimarkets. Keine Park- oder Campingplätze  und auch kein abgelegenes lauschiges Plätzchen weit und breit. Wir beschließen, die albanische Grenze nun doch heute noch in Angriff zu nehmen. Es ist schließlich nicht mehr weit. Schlimmer als in Bosnien wird’s schon nicht werden. Also noch ne Grenze heute. Und dort ist erstmal eine lange Schlange. Wir schauen der Abfertigung der LKW´s sowie einigen Autodurchsuchungen zu und uns ist mal wieder mulmig… aber ganz umsonst, denn die Einreise nach Albanien klappt reibungslos und nur 33 Stunden nach Erhalt des Testergebnisses in Dubrovnik. Allerdings ist es schon dunkel, als wir endlich die Grenze passieren und wir haben noch keinen blassen Schimmer, wo wir die Nacht verbringen sollen. Suche per Smartphone ist jetzt auch Fehlanzeige, da unser Mobilfunk-Provider aus Kostengründen in Montenegro die Roaming-Option abgeschaltet hat und jetzt so spät auch keine albanische SIM-Karte mehr aufzutreiben ist. Nach einer halbstündigen Fahrt im Dunkeln sind wir immer noch nicht schlauer, daher halten wir einfach beim nächstbesten Restaurant direkt an der Hauptstraße an. Meine ersten Schritte in Albanien fühlen sich etwas wackelig an. Ich habe keine Ahnung von der Sprache, ich kenne noch nicht mal die Währung. Die Einreise war ja auch erst morgen früh geplant… 

„Can we stay here tonight? Sleep?“ frage ich eine ältere Frau, die direkt neben dem Restaurant damit beschäftigt ist, auf einer Betonfläche über Holzkohlefeuern 6 Lämmer an Drehspießen zu grillen. Dabei mache ich eine Geste mit gefalteten horizontal gehaltenen Händen unter meinem schiefgelegten Kopf. Sie beschreibt mit ihrem Kopf eine Acht, eine Mischung aus Nicken und Schütteln. In Albanien ist das das Zeichen für „Ja“. Sie lächelt. „No Problem! No Problem!“
Wir parken unser Wohnmobil, setzen uns an einen Tisch im Freien und bestellen kalte Getränke. Von vier anderen Tischen werden wir neugierig und sehr freundlich beäugt. Während dann Manu den Kids ein schnelles vegetarisches Nudelgericht zaubert, probiere ich eine Portion des gegrillten Lamms: Es schmeckt einfach umwerfend. Würzig. Knusprig. Innen sehr saftig. Lecker.

Wenige Minuten später kommt die Kellnerin und verkündet, dass ein anderer Gast uns soeben eingeladen hat und die komplette Rechnung übernimmt. Mein Versuch, ihn zumindest auf ein Bier einzuladen, scheitert. Nein, er möchte uns willkommen heißen. Willkommen in Albanien!
 

English Translation:

48 hours. That’s how much time we have to cross the border from Albania. The starting point is Dubrovnik/Croatia. From there we first drive along the coast back to the northwest. Then we have to cross Bosnia & Herzegovina as well as Montenegro within these 2 days on adventurous mountain roads. Why we take this detour and with it a journey against time, if and how our motorhome KAZYmir endures this strain and why we get in trouble at the Bosnian border because of illegal entry – all of this you will find out now…

Departure from Croatia
Monday, September 27th. 06:15 am. Our alarm clock rings. We are the first ones on our feet at the small campsite right on the Croatian coastal road about 20 minutes outside Dubrovnik. Everything has to go fast this morning, because at 08:00 the bus leaves to take Manu and the kids to Dubrovnik General Hospital. Entry into Albania requires an officially recognized rapid antigen test no older than 48 hours for all people 6 years and older. And in the south of Croatia, unfortunately, there is not a testing station on every corner. Therefore, Manu drives with Basti and Tara for the second time by bus to Dubrovnik, while I make our KAZYmir ready to drive, fill up fresh water and prepare everything for our trip to Bosnia & Herzegovina. We have decided to take a considerable detour to fulfill our children’s wish and visit the Kravica waterfalls. After I have picked up our negatively tested kids together with Manu, we set off. First the coastal road back to the northwest. This is interrupted after a short time by a transit zone, which belongs to Bosnia & Herzegovina. And since we want to save ourselves unnecessary border crossings in times of Corona, we turn inland in this transit zone without further ado and drive in the direction of Neum. The newly asphalted road suddenly ends unexpectedly and on a rather one-lane pothole track we drive high into the mountains. I am immediately excited about the new challenge with our motorhome, Manu as co-driver is rather less happy…
After a few hours of driving we reach a village near the Kravice waterfalls, park at some already closed restaurants and enjoy the lazy afternoon.

The Kravica Waterfalls
After a rainy night, the alarm clock rattles at 06:30 (again!). The view out of the window shows gray sky, foggy landscape and still raindrops on all windows. My motivation to get up is directly gone, Manu looks closer: The fog is slowly dissolving! Therefore, breakfast is taken in no time, packed up and then off to the waterfalls. We pass the not yet occupied cashier, save us so the entrance (to get up early is worthwhile thus nevertheless) and reach the waterfalls at the same time with the sun asserting itself against the fog. So we have the complete area for us alone and enjoy it that even bathing is allowed here. Exactly for such moments we went on this adventure.

Exit denied?
We set off shortly after 10 a.m. We now have just under 24 hours to drive across Bosnia & Herzegovina and also to cross Montenegro completely because of the currently very high number of covid cases.
On the M-6 we drive through the interior of Bosnia. Then shortly before the border another challenge for our motorhome, because the border to Montenegro is located on a pass of 1,370 meters above sea level. And border crossings are currently no longer a matter of course as normal as before Corona. Each time we are a bit nervous again. What documents are required? How exactly will they check? Will there be discussions? Will our camper be searched? When leaving Bosnia & Herzegovina, everything is normal at first. Handing in identity cards. Scanning of all 4 IDs. Then… my ID is scanned again, and then again.
„Problem!“ says the border official and looks at us sternly.
With hands and feet he wants to know if we entered from the coastal road. After we answer in the affirmative, he makes it clear to us that leaving the transit zone is forbidden for tourists and that we have therefore entered Bosnia & Herzegovina illegally. The system cannot check us out. „Problem. Again and again. „Problem.“ Then the solution: 150 euros. For each of us. Great. I pose naively while Manu and the kids wait in the RV in the parking lot of the border station. I try to make clear that of course we acted in ignorance. We just followed our navi. It does not matter to him.
Then a concession: 150 euros only for the adults. Very friendly. But still expensive. I stick to waiting. Say nothing. Just wait. He takes me to his supervisor. He looks at me grumpily while he listens to the „problem“. About 45 minutes after our arrival at the border station, the supervisor waves me off grumpily and makes a gesture that is probably meant to tell me: „Get on with it.“ I don’t need to be told twice. Finally we get our passports back – again we are lucky.

Through Montenegro to Albania
The descent from the pass in Montenegro is at least as spectacular as the drive up. We expect great views of a lake landscape, rugged rocks, pure sun and roadside stands with Montenegrin red wine. In the meantime, it is already 4 p.m. and we still have some way to go. On a super developed road it goes after a descent of 800 meters of altitude then very briskly ahead. Here you can feel the EU funding under the tires. Shortly before the capital Podgorica then, however, stop & go. On a distance of at least 10 km the nevertheless so madly asphalted road is interrupted again and again by several hundred meters long sections, which are simply only gravel runway with deep potholes and on which we (and all others) with step speed are on the way. The logic of these construction sections absolutely does not open up to us and is simply annoying after an already long day. After Podgorica is also behind us we start to look for a place to spend the night, but there is nothing to see. The road leads through a wide valley, lined with gas stations, restaurants and mini markets. No parking or camping sites and no secluded cozy spot far and wide. We decide to tackle the Albanian border today after all. After all, it is not far. It will not be worse than in Bosnia. So another border today. And there is a long queue. We watch the check-in of the trucks as well as some car searches and we feel queasy again… but for nothing, because the entry to Albania goes smoothly and only 33 hours after receiving the test result in Dubrovnik. However, it is already dark when we finally cross the border and we still have no clue where to spend the night. Searching by smartphone is now also impossible, because our mobile provider has switched off the roaming option in Montenegro for cost reasons and now so late no Albanian SIM card can be found. After a half-hour drive in the dark we are still not smarter, so we just stop at the next best restaurant right on the main road. My first steps in Albania feel a bit shaky. I have no idea of the language, I don’t even know the currency. The entry was planned for tomorrow morning…
„Can we stay here tonight? Sleep?“ I ask an older woman, who is busy grilling 6 lambs on rotating skewers on a concrete surface over charcoal fires right next to the restaurant. As I do
so, I make a gesture with folded hands held horizontally under my tilted head. She describes a figure eight with her head, a mixture of nodding and shaking. In Albania, this is the sign for „yes.“ She smiles. „No problem! No Problem!“
We park our RV, sit down at an outdoor table and order cold drinks. From four other tables we are eyed curiously and very friendly. Then, while Manu whips up a quick vegetarian pasta dish for the kids, I try a portion of the grilled lamb: It tastes simply amazing. Spicy. Crispy. Very juicy on the inside. Delicious.
A few minutes later, the waitress comes and announces that another guest has just invited us and is picking up the entire bill. My attempt to at least invite him for a beer fails. No, he wants to welcome us.

Welcome to Albania!

Please see English Translation below.

Meereshungrig. So kann man den Zustand beschreiben, mit dem wir nach dem wärmsten isländischen August (der alles andere als ein Strandurlaub war) und den Wander- und Cool-Water-Erfahrungen in Österreich und Slowenien in der ersten Septemberhälfte zum ersten Mal in unser aller Leben Kroatien betreten. Wir sehnen uns nach richtigem Sommer mit Baden in der warmen Adria, spannenden Schnorcheltrips, ausgedehnten Stand-up-Paddeltouren, mediterranen Leckereien und der südländischer Entspanntheit. Was wir erleben, ist ein dreigeteiltes Kroatien:

1. Akt: Die Küste der Touristen
Am Morgen des 16. September fahren wir über die Grenze nach Kroatien, biegen fast sofort auf die Küstenstraße 8 ab und… sind ziemlich sprachlos. Wir sehen Wohnmobile, Campingplätze, noch mehr Wohnmobile und noch mehr Campingplätze. Die meist deutschen Hochglanz-Mobile kommen uns in Scharen entgegen. Vielleicht finden wir so wenigstens ein Plätzchen an dieser Küste, denn gefühlt gibt es hier kein unbebautes Fleckchen mehr. Ebenso auffällig ist der fehlende Weitblick zum Durchatmen, denn durch die unzähligen vorgelagerten Inseln entsteht hier eher das Gefühl von Fjörden, die wir ausfahren. Nächste Kurve, nächste Insel. Blick zum Horizont? Fehlanzeige!

Wir entscheiden uns kurzfristig für die Fähre auf die Insel Pag, durchqueren für ca. 30 Minuten die hiesige Mondlandschaft und finden einen gemütlichen Campingplatz nahe des Städtchens Novalija. Die Gewitterstimmung bei unserer Ankunft lässt unsere Bucht etwas gespenstisch erscheinen… aber da er ist endlich, der weite Blick zum Horizont. Und obwohl das Wetter für die kommende Woche echt schlecht vorhergesagt war, ist es immer wieder traumhaft sonnig. Dem Schnorcheln für die Kids steht nix mehr im Weg und wir genießen das Baden im glasklaren Wasser der Adria. Frisches und echt leckeres Obst und Gemüse gibt’s täglich auf dem Markt in Novalija, und das ganz ohne Plastikverpackung. Ob und wieviel „Bio“ da drin steckt ist allerdings nicht in Erfahrung zu bringen. Und wieder einmal freuen wir uns darüber, dass wir unsere Fahrräder nutzen können, um nach Novalija zu kommen, denn KAZYmir hat sich hier ein paar Tage Pause verdient.

2. Akt: Das bergige Hinterland
Auf der Fahrt Richtung Süden verlassen wir erstmalig seit Österreich die kurvigen Landstraßen und fahren mal wieder Autobahn. Kurz nachdem wir die Stadt Split passiert haben, schiebt sich plötzlich ein gewaltiges Bergmassiv vor unsere Windschutzscheibe: Der Mt. Biokovo zeigt sich in der goldenen Abendsonne als monumentale Grenze zwischen der Küste und dem Hinterland Kroatiens. Nach kurzer Recherche finden wir einen einsamen Campingplatz bei Zagvozd, der liebevoll angelegt ist und dessen Betreiber uns zu allererst auf einen selbstgebrannten Rakija einlädt. Weg ist das Gefühl, inmitten eines Lands voller Touristen zu sein. Spätestens beim Einkauf in Zagvozd, denn hier falle ich auf, wenn ich im kleinen Minimarkt versuche, mich mit Englisch durchzuschlagen. Dies fühlt sich für mich viel mehr wie das  „richtige“ Kroatien an.
Hier ist es aber auch vorbei mit lauen Sommerabenden, denn im Schatten des Biokovo-Massivs wird’s gleich empfindlich kalt. So kalt, dass ein Paar aus der Schweiz gleich ihren kleinen Raclette-Grill inklusive Schweizer Raclettekäse auspackt und auch uns zu einer kleinen Portion einlädt. Wär hätte das gedacht: Schweizer Gourmet-Schmelzkäse in Kroatiens Hinterland im September!
Noch am gleichen Abend beschließen wir, unsere Weiterfahrt am nächsten Tag zu verschieben und stattdessen eine Tageswanderung im Biokovo-Nationalpark zu unternehmen. Geplant, getan! Nach ausgiebigem Frühstück geht’s durch den Sveti Ilija Tunnel wieder zurück auf die Westseite des Massivs und dort in ein kleines Bergdorf, wo der Ausgangspunkt unserer Wanderung liegt. Etwas nervös sind wir schon, also wir dann noch den Rat eines Anwohners erhalten, doch lieber einen Stock gegen eventuelle Schlangen mitzunehmen… Wir sehen keine Schlangen an diesem Tag, und erleben eine absolut tolle und abwechslungsreiche Wanderung, die als Höhepunkt einen traumhaften Blick auf die hunderte Meter unter uns liegende Küste gewährt.

3. Akt: Dubrovnik
Sofort ist es da, als wir das alte Stadttor zur Dubrovnik Old Town durchqueren. Dieses Gefühl, nach „Kings Landing“ gekommen zu sein. Die Serie „Game of Thrones“ ist hier allgegenwärtig. Und ebenso die Gewissheit, dass diese Mauern aus hellem Kalkstein, diese engen Gässchen mit ihren hunderten von Treppenstufen so einige Geschichten erzählen könnten…
Wir können und wollen einen Besuch in Dubrovnik nicht verpassen. Also campieren wir einige Kilometer außerhalb der Stadt und fahren am nächsten Tag mit dem Regionalbus ins Zentrum. Die Ausstrahlung dieser Stadt, speziell natürlich dieser Altstadt ist einfach magisch. Daran ändert auch die Tatsache nichts, dass wir natürlich wieder zurück sind in der Welt der Touristen, dass eine Kugel Eiscreme ca. 3 Euro und der Eintritt auf die Stadtmauern für uns als 4-köpfige Familie 75 Euro kostet. Das Eis muss sein, die Stadtmauer lassen wir sein. Doch auch so erleben wir einen einzigartigen Tag in dieser mittelalterlichen Kulisse. Am Abend sind wir dann ebenso froh, dem Trubel wieder zu entfliehen. Zurück in die Natur, raus aus der Stadt… auf nach Bosnien & Herzegovina.

English Translation:

Desperate to be at the sea. That’s one way to describe the condition with which we enter Croatia for the first time in all our lives in the first half of September, after the warmest Icelandic August (which was anything but a beach vacation) and after the hiking and cool-water experiences in Austria and Slovenia. We are longing for real summer with swimming in the warm Adriatic Sea, exciting snorkeling trips, extended stand-up paddling tours, Mediterranean delicacies and the southern laid-back vibe. What we experience is a Croatia divided into three parts:

Act 1: The coast of tourists.
On the morning of September 16, we drive across the border into Croatia, turn almost immediately onto Coastal Road 8 and… are pretty much speechless. We see motorhomes, campsites, more motorhomes and more campsites. The mostly German high-gloss-mobiles come towards us in droves. Maybe we will at least find a place on this coast, because it feels like there is no more undeveloped spot here. Equally noticeable is the lack of a wide view to take a deep breath, because the countless offshore islands create more of a fjord feeling as we drive out. Next bend, next island. View to the horizon? No!
We decide at short notice to take the ferry to the island of Pag, cross the local lunar landscape for about 30 minutes and find a cozy campsite near the small town of Novalija. The thunderstorm atmosphere at our arrival makes our bay look a bit spooky… but there it is at last, the wide view to the horizon. And although the weather was predicted to be really bad for the coming week, it is always fantastically sunny. Nothing stands in the way of snorkeling for the kids and we enjoy swimming in the crystal clear water of the Adriatic. Fresh and really tasty fruit and vegetables are available daily at the market in Novalija, without any plastic packaging. Whether and how much „organic“ is in there, however, is not to be found out. And once again we are happy that we can use our bikes to get to Novalija, because KAZYmir has earned a few days break here.

Act 2: The mountainous „backyard“
On our way south we leave the curvy country roads for the first time since Austria and take the highway again. Shortly after passing the city of Split, a huge mountain massif suddenly appears in front of our windshield: Mt. Biokovo shows itself in the golden evening sun as a monumental border between the coast and the Croatian hinterland. After a short search, we find a lonely campsite near Zagvozd, which is lovingly laid out and whose operator first of all invites us to a home-brewed Rakija. Gone is the feeling of being in the middle of a country full of tourists. At the latest when shopping in Zagvozd, because here I stand out when I try to get by with English in the small mini-market. This feels much more like the „real“ Croatia to me.
But here it’s also over with balmy summer evenings, because in the shadow of the Biokovo massif it’s immediately sensitively cold. So cold that a couple from Switzerland unpacks their small raclette grill including Swiss raclette cheese and invites us to a small portion. Who would have thought: Swiss gourmet processed cheese in Croatia’s hinterland in September!
That same evening, we decide to postpone our onward journey the next day and instead take a day hike in the Biokovo National Park. Planned, done! After a hearty breakfast we drive through the Sveti Ilija tunnel back to the west side of the massif and there to a small mountain village, where the starting point of our hike is located. We are a bit nervous when we get the advice of a local resident to take a stick against possible snakes… We don’t see any snakes on this day, and experience an absolutely great and varied hike, the highlight of which is a fantastic view of the coast lying hundreds of meters below us.

Act 3: Dubrovnik
Immediately it is there as we cross the old city gate to Dubrovnik Old Town. This feeling of having come to „Kings Landing.“ The series „Game of Thrones“ is omnipresent here. And so is the certainty that these walls of bright limestone, these narrow alleys with their hundreds of steps could tell quite a few stories….
We cannot and do not want to miss a visit to Dubrovnik. So we camp a few kilometers outside the city and take the regional bus to the center the next day. The charisma of this city, especially of course of this old town is simply magical. The fact that we are of course back in the world of tourists, that a scoop of ice cream costs about 3 euros and the entrance to the city walls for us as a family of 4 75 euros does not change anything. The ice cream must be, we let the city wall be. But even so we experience a unique day in this medieval scenery. In the evening we are just as happy to escape the hustle and bustle again. Back to nature, out of the city… off to Bosnia & Herzegovina.

Beim Anblick des türkis glitzernden & glasklaren Bandes, dass sich vor uns durch das Tal schlängelt, fehlen mir die Worte, während unsere staunenden „Oah“s und „Oh’s“ konstant von KAZYmirs lautem Schnurren begleitet werden. Nach der abenteuerlichen Anfahrt nach Slowenien normalisiert sich allmählich der Puls… Seit Jahren steht das Soča Tal auf Adrians Bucketlist… und jetzt verstehe ich auch, warum!

Wir haben einen kleinen Teil Sloweniens kennengelernt, und wir freuen uns euch einen Einblick zu geben, wie Wandern, Radeln und Vanlife im Soča Tal aussehen kann.

Die Anfahrt: Nachdem wir das liebliche Ambiente des Wolfgangsees verlassen haben, steht uns unsere zweite Bergetappe bevor, die uns sehr ambivalent beeindruckt:  Mit 13% Steigung und Gefälle geht unser Weg über den Passo di Predil in der Region Friaul-Julisch-Venetien bis auf knapp 1200m Höhe. Das mag recht banal klingen, aber mit unserem Kazymir schrauben wir uns mit knapp 30km/h allmählich Steilkurve um Steilkurve nach oben. Der Adrenalinpegel sinkt etwas, als wir endlich akzeptieren, dass wir eben mit einem 29-jährigen Fast-Oldtimer, 5 Tonnen Gewicht und unter 100 PS unterwegs sind und „slow traveling“ einfach unsere Art zu reisen sein wird. Immer wieder halten wir nach Parkbuchten Ausschau, um die zahlreichen schnelleren Autos und Motorräder hinter uns vorbei zu lassen. Zugegeben, unser Vertrauen in unseren KAZY ist noch nicht so groß, und während wir uns bergauf und wieder bergab arbeiten, sind wir nach wie vor nervös, schauen auf die Motortemperatur und lauschen bergabfahrend unruhig den Bremsgeräuschen… 

Oben auf dem Passo di Predil, an der Grenze Italien – Slowenien

Der Ort: Der Triglav-Nationalpark, dieser Ort, an dem wir nun ankommen dürfen, verzaubert uns schon jetzt mit seiner wilden und zugleich klaren, erfrischend alpinen und zugleich mediterranen Artenvielfalt: Weiße Karstfelsen, vom Wind geformte Latschenkiefern und Buchen, Birkenwäldchen, Heidekraut und Alpenveilchen, Enzian, Glockenblumen, Astern, seltene endemische Gebirgsblumen, dazu glasklares, smaragd- und türkisgrünes Wasser, das ich so noch nie gesehen habe…  

Übernachten & Campen: Nachdem wir in den Pass erfolgreich hinter uns gelassen haben, überrascht uns das Camp Lazar in Kobarid ebenfalls mit einer abenteuerlichen Anfahrt. Der Van vor uns kommt uns wieder rückwarts fahrend aus dem schmalen Gässchen entgegen. Wir probieren es trotzdem und unser Mut lohnt sich, der Campingplatz – denn Freistehen ist in Slowenien, insbesondere im Nationalpark nicht gestattet – passt sich freundlich und unauffällig in die Natur ein, die Feuerschale auf der Restaurantterrasse und Strohkörbe als Lampenschirme sind ein gutes Zeichen. Bei unserer Ankunft ist der Platz allerdings noch recht voll und in überwiegend deutscher Hand. Nachdem wir uns eine Lücke ergattert haben, stellen wir fest, dass wir mit Blick auf die Soča stehen. Prima! Das Rauschen des Gebirgsbaches wird uns in der nächsten Woche Tag und Nacht begleiten.

Radtour  Kobarid – Napoleonbrücke, Podbela und zurück: Unser mehrtägiger Aufenthalt beginnt nach einem gemütlichen Frühstück mit herzhaftem Brot aus dem örtlichen Supermarket Planika in Kobarid – tolles vielfältiges Angebot an leckeren regionalen Produkten – mit einer Radtour, denn was gibt es Besseres, als radelnd die Gegend zu erkunden? Und tatsächlich, als ich mich auf das Rad schwinge, ist es wieder da, dieses freie, leichte Gefühl, dass während unserer Dänemark-Radreise so präsent war.

Wir suchen uns eine „leichte“ Strecke aus, um zur Napolenbrücke zu radeln. Wie sich herausstellt, ist zwar der Bodenbelag „leicht“ zu befahren, die Steigung jedoch dafür umso hartnäckiger und zwingt uns in der slowenischen Spätsommersonne immer wieder zu Pausen. Bereits im Nachbarort von Kobarid passieren wir ein Restaurant, dass wir nur von außen bestaunen: das Casa Hišo Franka der Köchin Ana Ros, die als Autodidaktin zu einer der weltbesten Köch*innen geworden ist und wie sie beschreibt, Malerei, Jahreszeiten und Umgebung in ihren Essen vereint. Wer Adrian kennt, weiß wie schwer es ihm gefallen ist, dort nicht hinzugehen, doch die Plätze waren weit ausgebucht und ein Essen dort hätte leider tatsächlich unser Weltreise-Budget gesprengt…

Die Brücke, zu der wir radeln, wurde um 1812 erbaut, um die enge Nadiza-Klamm zu überwinden. In der Römerzeit war sie Teil des alten Wegenetzes und ist ein einzigartiger, architektonischer Zeitzeuge des Bogenbaus. Überliefert ist, dass die heutige Brücke von einem Baumeister aus dem Dorf Čenebola im Westen von Slowenien errichtet wurde, da sie zur Zeit der Eroberungen des französischen Kaisers erbaut worden ist, erhielt sie den Namen Napoleonbrücke.

Die Radtour nach Podbela führt uns auf dem Hinweg durch einige Bergdörfer. Erst unterwegs merken wir, dass wir unseren Proviant vergessen haben und so durchkämmen wir all die kleinen Dörfer nach  Einkaufsmöglichkeiten… gegen 13 Uhr mittags allerdings schwierig – der einzig existierende Mini Market ist leider geschlossen. Bevor wir endlich bergab radeln können, sehen wir wieder eins der „SIR“ Schilder, der hausgemachten lokalen Käsespezialität und dieses Mal haben wir Glück: Das Schild führt wirklich zu einem bestimmten Haus, in dem wir die Besitzerin antreffen, die uns stolz gestikulierend in ihre private Käserei führt. Die Vesperpause ist gerettet! In Podbella ist ein größerer Campingplatz, das Camp Nadiza Podbela, dessen Trampolinangebot Basti und Tara nicht widerstehen können. Wir warten geduldig bei Radler und Pizza, bis es weitergehen kann. Die Nadiza selbst wirkt durch die Lage in einer bewaldeten Klamm etwas dunkler als die strahlende, helle Soča. Doch das eiskalte Wasser ist ebenfalls bezaubernd und die Badestelle an der alten Napolen-Brücke verzaubert uns für Stunden.

Da wir den Rückweg nicht entlang der steil ansteigenden Autostraße fahren wollen, entscheiden wir uns für den Wanderweg, der auch als Radweg, stellenweise sogar als MTB Trail, markiert ist und so holpern wir über Hügel, Wald, Felder, Stock und Stein nach Hause. 

Wandern an der Soča:

Es gibt viele Wanderrouten im Soča Tal, eine davon führt von Kobarid aus direkt an der Soča entlang. So wandert man durch Wäldchen, klettert über Felsen, folgt den Steilkurven eines Trampelpfades, mal im Schatten, mal in der Sonne, aber immer mit Blick auf die weißen, vom Wasser rund geschliffenen Felsen, Gumpen und Stromschnellen, durch die sich das smaragdgrüne Band zu unseren Füßen entlang schlängelt.

Adrian und ich liebäuglen noch mit längeren Fernwanderwegen, verwerfen die Idee aber doch wieder, da wir ja gerade erst im „Vanlife“ ankommen:  Wir passen die Touren unseren Bedürfnissen und der Tagesform an, denn nach wanderreichen Tagen in Island und Österreich freuen sich unsere Kinder und auch mein nach wie vor angeschlagenes Knie ehrlicherweise mehr über Bademöglichkeiten als den nächsten abzweigenden Wanderweg. Und das darf dann auch so sein. Trotzdem werden irgendwie aus klein geplanten Wanderungen mehrstündige Touren, die aber immer mit einem Sprung vom Felsen in einem erfrischenden Soča Bad enden.

Wir lieben es, am, im und um das Wasser sein zu dürfen. Freunde des Wildwassers kommen hier mit Sicherheit ebenfalls voll auf ihre Kosten, doch unser StandUp und die Surfbretter lassen wir dieses Mal bei KAZYmir, da sie ja nur bedingt einsetzbar wären…

Vanlife Woche 2 und 3:

Eine Routine auf Reisen zu entwickeln ist anders und durchaus herausfordernd. Es gibt Fahrtage, Pausen-/ Organisationstage sowie Aktions-Tage, an denen wir Land und Leute entdecken. An manchen Fahrtagen können Bastian und Tara locker während der Fahrt selbständig lernen. Je südlicher wir kommen, desto kurviger, holpriger und schwieriger wird das sicher werden. 

Sobald die Schule wieder beginnt, werden die beiden auch ab und zu ein Online Meeting mit ihren Lehrer*innen machen. Und bei uns? Es kommen neue Rituale in unserem Familienalltag hinzu.

Kurz gesagt: Wir sammeln Farben, Wörter, Bilder, Aromen, Gerüche & Momente

Beim Wandern überlegen wir oft, welche Wörter unsere Kinder auf Englisch wissen wollen und lernen gemeinsam mit ihnen die neuen Wörter.  Seit Island sammeln sie so nach und nach weitere Wörter und wir staunen oft, wie sie ihren Wortschatz erweitern. Bei den Wanderungen werden immer wieder Pflanzen fotografiert oder gepflückt, um das Herbarium, dass die Schule Tara mitgegeben hat, weiter zu befüllen. Unser mobiler Drucker erweist sich dabei auch als sehr hilfreich!

Manche Sehenswürdigkeiten und Naturwunder schauen wir uns zunehmend zu den Randzeiten an, so starten wir die Wanderung zum Slap Kozjak Wasserfall, der in einer halboffenen Karsthöhle 15m in die Tiefe rauscht, erst in den frühen Abendstunden. Ausgerüstet mit Stirnlampen wird dabei der Rückweg tatsächlich noch zu einer Nachtwanderung, bei der die Frage nach den Luchsen und Wölfen, die hier im Triglav Nationalpark leben, wieder wichtiger wird. Letzere treffen wir zwar nicht, dafür bestaunen wir außerordentlich große Kröten, die uns geduldig anstarren. Und so kommt es, dass unsere Kinder in jedem neuen Land verschiedene Aspekte zu den jeweiligen Gegebenheiten vor Ort recherchieren. Von Städtenamen, Einwohnerzahlen, den wichtigsten Alltags-Wörtern über bekannte Persönlichkeiten, dem Aussehen der Landesflagge bis hin zur Lieblingsfrage der Recherche: die Frage nach den landestypischen Süßigkeiten. Adrian und ich werden seither immer wieder überrascht, wenn wir beim Einkaufen oder im Restaurant noch unentschlossen sind, und Basti und Tara dann zielsicher sagen: „Da, Strukkli, die müssen wir unbedingt essen!“ 

Und so können wir euch aus aus vollem Herzen die leckeren slowenischen „Strukkli“ empfehlen! Dober tek!